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Winter in Friaul und Slowenien

2011-12-23T08:33:00.000-08:00

Pisten und Loipen rund um Tarvisio und Kranjska Gora

23. Dezember 2011. Siegen (presseweller). Die Bergregionen in Friaul im nordöstlichen Italien sowie im nordwestlichen Slowenien sind seit jeher auch beliebte Wintersport-Destinationen. Sie sind von Deutschland nahezu durchgehend über die Autobahn/Tauernautobahn erreichbar. Im Verbund mit Kärntner Skigebieten wie dem Nassfeld bieten sie sich auch für Ausflüge an: Dreiländer-Skisport.
Im bekannten italienischen Grenzort Tarvisio locken mehrere Örtlichkeiten mit Bergbahnen und Liften. Für Langläufer werden Loipen gespurt. Ein bekannter Wintersportort ist Sella Nevea, östlich oberhalb von Tarvisio. Das Plateau am Fuße des über 2.580 Meter hohen Monte Canin liegt auf über 1.100 Meter. Die Pisten führen bis auf 2.300 Meter. Das Skigebiet ist ebenfalls vom slowenischen Bovec im Soca-Tal aus erschlossen. Die Gesamt-Pistenlänge wird mit 34 Kilometern angegeben.
Freunde des Eissports können im italienischen Kanaltal in Pontebba, am Fuße des Passo Pramollo – Übergang zum Nassfeld und nach Österreich – die Eishalle nutzen.
Einer der bekanntesten slowenischen Wintersportorte ist Kranjska Gora, auf über 800 Metern zwischen Karawanken und Julischen Alpen gelegen. Es sind rund 25 Pistenkilometer im Bereich der Julier angelegt. Wenige Kilometer westlich von Kranjska Gora geht es ins Planica-Tal, wo die weltbekannten Skiflug-Schanzen stehen.
Weiter östlich ist die Hochebene über dem Bleder See eine wichtige Adresse für Langläufer, noch ein Stück weiter, bei Bohinj, liegt das Skigebiet Vogel. Dort führen die Pisten, etwa 18 Kilometer, bis auf rund 1.800 Meter Seehöhe.
In allen Höhen erschließen sich wundervolle Bergpanoramen, je nach Standort auf die Julischen Alpen, die Karawanken und die Karnischen Alpen. Sowohl in Friaul-Julisch-Venetien als auch im westlichen Slowenien gibt es über diese kleine Auswahl hinaus viele weitere Gebiete für Winteraktivitäten. Zu Schneelagen sowie Pisten- und Loipenangebot sollte man sich jeweils aktuell informieren, zum Beispiel bei www.tarvisio.it oder www.slovenija.info. Quartiermäßig gibt es die gesamte Bandbreite, von der Pension bis zum guten Hotel.
Die Anreise mit dem Auto ist am einfachsten über die Tauernautobahn Richtung Italien bis zur Abfahrt Tarvisio. Vom Ort geht es auch weiter nach Slowenien. Alternativ kann auch die Tauernautobahn Richtung Slowenien und durch den Karawankentunnel gefahren werden. Es fallen Autobahn- und Tunnelmautgebühren an. Mit der Bahn kann der Zielort Tarvisio oder, in Slowenien, Jesenice sein.

Per Bike: Landschaftserlebnis Aupatal in Friaul

2011-05-28T10:34:00.000-07:00

Einfach nur schön: das Aupatal in Friaul
auf der Südseite der Karnischen Alpen. Foto: dia/Jürgen Weller

Eine schöne Landstraßentour für Radler, Biker, Autofahrer

Mai 2011 Siegen. Die Sonne brennt, der Himmel ist ritzeblau. Von Tarvisio in Friaul, Nord-Ost-Italien, sind wir entlang des Kanaltals nach 22 Kilometern nahezu eben in Pontebba am Fuße der Karnischen Alpen angekommen. Nach einer kurzen Auffahrt zweigen wir links ab Richtung Aupa. Das Tal wird in Reiseführern teils auch als Blumental beschrieben. Eine tolle Landschaft wird auf dem weiteren Weg der Begleiter sein.

Wer wie wir über die österreichische Grenze bei Arnoldstein/Thörl-Maglern in kurzer Zeit ins lebhafte Tarvis mit dem international bekannten überdachten Markt und den vielen Fachgeschäften, Ristoranti und Pizzerias kommt, kann als Biker relativ leicht in die Pedale treten. Ab Tarvis geht es nahezu eben durchs Kanaltal zum Örtchen Pontebba. Wer es herausfordernder haben will, startet von Tröpolach im Gailtal in Kärntnens Naturarena und fährt über den Nassfeldpass. Dabei sind harte Steigungen zu nehmen. Auf über zwölf Kilometern müssen rund 900 Höhenmeter überwunden werden. Dann kommt aber, ebenfalls über gut zwölf Kilometer, die erfrischende Abfahrt. Vorsicht ist wegen der gepflasterten Tunneldurchfahrten geboten! Noch vor dem Passende kommt eine „Verteilerbrücke“. Für die Fahrt zum Aupatal geht’s rechts ab, und man kommt bald nach Studena Alta. Alle, auch die folgenden Straßen, haben Teerschicht, so dass man auch mit dem Rennrad fahren könnte.
Von nun an steigt die Straße ständig und teils steil bergauf. Wer nun glaubt, nach acht Kilometern Bergauffahrt in Aupa das meiste geschafft zu haben, liegt falsch. Das kleine Staßendorf in den Bergen liegt quasi mittendrin im weiteren Aufstieg. Fast überall sind sommerbunte Wiesen und Gärten am Wegesrand zu sehen, und es gibt tolle Ausblicke auf die Berge. „Imposant, einfach schön“ sind denn auch die Kommentare dazu. Das setzt sich fort, wenn der Scheitel erreicht ist.
Endlich geht’s abwärts, oft am rauschenden Bergbach und Wäldern vorbei. Selten begegnet man einem Auto. Da die Straße sowohl auf der Auffahrt als auch auf der Abfahrt bis zum unteren Bereich teils sehr eng und kurvenreich ist, muss dennoch stets mit aller Vorsicht gefahren werden. Wenn auch sonst alles wie „Natur pur“ aussieht, hat man dem Bergbach im unteren Bereich aus Schutzgründen doch Stufen angelegt. Bald mündet er in den Tagliamento.
Von Aupa aus waren es bis zum Scheitel und abwärts ins Tal noch 19 Kilometer. Schließlich sind wir – nach der Abfahrt bei Pontebba – nach 27 Kilometern in Moggio Udinese angekommen. Das Thermometer zeigt 27 Grad. Hochsommer. Wir schauen noch einmal zurück in diese Welt toller Bergpanoramen und gönnen uns etwas später eine Einkehr. Stark frequentiert ist das Ristorante, das für seine Hähnchen vom Holzgrill bekannt ist. Das passt – mit reichlich Salat und Pommes. Einen erstaunlichen Blick gibt’s aber noch auf den Radweg gegenüber. Er ist autobahnähnlich ausgebaut – eine ehemalige Bahntrasse. Das haben die Friulaner toll hinbekommen.
Die Temperaturen auf der Alpensüd- und hier zusätzlich auf der Karnischen Südseite sind oft von Frühjahr bis Herbst ein bisschen höher als im Norden. Da die Witterung aber nur noch schwer einschätzbar ist, ist es ratsam, sich aktuell vor einem Ausflug zu informieren. Es ist zwefellos schöner, dieses Landschaftserlebnis bei Sonnenschein zu genießen.
Die Tour eignet sich für Radler/Mountainbiker, für Motorbiker und auch für diejenigen, die einen tollen Autoausflug, zum Beispiel vom Urlaubsstandort Friaul-Julien oder vom Kärntner Gailtal aus (www.naturarena.com) unternehmen wollen. Diese und weitere Touren findet man auch auf www.bikeclick.de oder über den Button Bike-Click bei presseweller.de.
Weitere Fotos gibt's auf Wunsch. (© DialogPresseweller/Jürgen Weller)

Sonnige Tage für Rad und Motorbike

2011-03-05T10:19:00.000-08:00

Aus dem Siegtal geht es über eine passartige
Straße zur Freusburg. (Foto (c): Archiv DialogPresseweller)

Die Zweiradsaison beginnt jetzt

4. März 2011. Siegen (dia.). Sonnenschein und relativ trockene Straßen: Da hebt es Zweiradfahrer gern in den Sattel, um die Landschaft zu erkunden und erste Touren zu unternehmen. Manche Zweiradhersteller zeigen jetzt bei den Händlern die aktuellen Modelle. Ob Fahrrad oder Motorbike: verkehrssicher sollte es sein. Nach der Wintereinmottung ist außerdem ein Check zu empfehlen.
Mit dem bisher sonnigen März steht eine lange Saison für Biker bevor. Klar, Bremsen und Beleuchtung müssen in Ordnung sein, Motorbiker müssen auch nach Motor und Batterie schauen, Radler auf die Kette. Vieles kann man selbst machen, sicherer ist ein Check im Fachbetrieb. Dann kann es auf Tour gehen. Wer Pause gemacht hat, sollte sich erst einmal wieder ein bisschen einfahren. In der Regel ist man schnell wieder mit seinem Bike vertraut.
Für Wochenenden und Frühjahrsurlaub bieten sich viele Tourenmöglichkeiten an. Radler könnten von der Quelle an im Rothaargebirge im Siegerland entlang der Lahn radeln, zum Beispiel über Bad Laasphe nach Marburg und dann Richtung Gießen und Wetzlar. Für Motorbiker ist ein Teil dieser Tour wegen der kurvenreichen Auffahrt von Siegen über Netphen oder über Hilchenbach interessant. Hat man Lust und Zeit, folgt man der Lahn von Wetzlar aus über Weilburg und Limburg nach Bad Ems und Lahnstein bis an den Rhein. Von dort bekommen Biker wieder „die Kurve“, um beispielsweise über den Westerwald zurück ins Siegerland zu fahren. Radler, die nicht so gern ständig Steigungen fahren wollen, sind an Flussrouten, Richtung Mündung befahren, ebenfalls stets gut bedient: entlang der Sieg oder Lahn oder im Norden entlang von Ems oder Elbe, im Süden von Passau aus entlang der Donau. Es gibt unendliche Möglichkeiten.
Für Motorbiker sind, abgesehen vom Alpenraum, Rothaargebirge, Siegerland und Sauerland, der Taunus und die Eifel ideale Reviere sowie der Schwarzwald. Von Freiburg im Breisgau bieten sich zig Routen an, zum Beispiel rund um den Kaiserstuhl oder mal hoch auf den Feldberg düsen oder die Schwarzwaldhochstraße unter die Räder nehmen. Trainierte Radler können das ebenfalls. Leichter geht’s, wenn man mit einem Pedelec, einem E-Bike – also mit Unterstützung durch einen Elektromotor –, unterwegs ist.
Für Fahrrad- und Motorradurlaub gibt es zig Möglichkeiten. Wer eine bestimmte Zeit im Auge hat, sollte sich allerdings rechtzeitig zu freien Quartieren informieren, weil überall eine rege Nachfrage erwartet wird. Inzwischen sind zahlreiche Pensionen, Gasthöfe und Hotels auf Biker eingestellt, bis zu Tourenzusammenstellungen und Begleitung, für Motorbiker auch mit speziellen Garagen oder Wartungsplätzen. Toureninfors auch bei www.presseweller.de unter Bike-Click.

In Spätherbst und Winter: Der Charme des Nordens

2010-11-12T10:50:00.000-08:00

Verwunschen wirkt die Landschaft im Spätherbst in Deutschlands Norden. (Foto copr: Dialog/Jürgen Weller)

November 2011. Buxtehude (dia). An der Nordsee fristen die Strandkörbe ein leeres Dasein. Viele sind schon eingelagert. Spätherbstliche Atmosphäre macht sich breit. Manchmal liegt um diese Zeit schon Schneeluft in der Nase. Die Lichter-Martinszüge waren schon wieder gestern. Marsch, Geest und Nordheide verabschieden sich langsam vom Herbst. Die Dämmerung kommt früh. Nochmals über weite Wiesen und Wälder schauen.
Wenn die Zeit des Advents kommt, scheint die Landschaft einfach still dazuliegen. Am dämmerndem Abend mischen sich Wolken mit dem Himmelsgrau, über den Wiesen liegen Nebelschwaden. Stille. Es ist die Zeit, es sich in der warmen Stube gemütlich zu machen. Jetzt im Advent sieht man hier und da verhaltenen Weihnachtsschmuck an den Fenstern, keine Lichterorgien. Dörfliche Idylle. Die Samtgemeinden der Geest wie Apensen und Sittensen haben sich ein wenig herausgeputzt. Buxtehude, die alte Hansestadt, bietet da mit seiner lebhaften Einkaufsstraße und der verwunschen wirkenden Altstadt mit der großen Backsteinkirche St. Petri schon mehr. Im evangelischen Gemeindehaus, gegenüber der Kirche, besuchen wir den Weihnachtsmarkt in Apensen. Überschaubar. Schöne kunsthandwerkliche Arbeiten und ein nahezu rein weihnachtliches Angebot erfreuen. Ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee sind eine willkommene Abwechslung. Kleiner Rahmen, aber doch oft schöner als die großen Märkte mit ihrem Allerweltsangebot. Am Sonntag kommt aber noch der Dorfmarkt in Sauensiek-Wiegersen, auf dem alten Gut, das von einer großen Ziegelmauer umgeben ist. Mittendrin und umgeben von Wald gibt’s Lichterschein und viel Leben. An Ständen, im Zelt und in einem großen Raum werden feine Malereien, Kunsthandwerkliches aus Holz, aber auch Obst, Nüsse und Typisches der Region wie der Katenrauchschinken angeboten. Wir stärken uns mit einer Waffel und einem Kaffee. Weil’s auf dem Gut Holzeinschlag gibt, ist auch die Verwertung ein Thema. Wir schauen uns eine Hackschnitzelheizung an: Bio-Energie aus den heimischen Wäldern. Ebenfalls zum Angebot stehen frisch geschlagene Weihnachtsbäume aus dem umliegenden Wald. Wegen des längeren Transports verzichten wir aber darauf, einen zu kaufen.
Von Sauensiek ist es nur ein Klacks in die Nordheide. Heidenau ist das Tor zur Heidefahrt. Ist man wie wir sonntags da, muss man es genießen. Einkehr im weit bekannten Heidenauer Hof. Obwohl das Haus mit Sälen, abgeteilten Räumen und Terrasse riesig ist, bietet es eine sehr angenehme, gemütliche Atmosphäre. Da ist zum Beispiel der Wintergarten, in dem früher die „Tropicana“ mit exotischen Gewächsen und einem Wasserlauf war. Aber jetzt gibt sich der Wintergarten immer noch mit viel Grün und ausgesprochen schönen Tiffany-Lampen. Für den Sonntagsausflug ist es immer noch ein Geheimtipp, wenn auch von überall her Gäste kommen. Sonntagsmittags gibt es ein Büfett, Neudeutsch Lunch, bei dem Gäste zum zivilen Preis nach der am Tisch servierten Suppe aus einer Fülle an Köstlichkeiten wählen können, von der Salat-Vielfalt über Wildgulasch und Fisch bis zum Rinderbraten. Abgerundet durch etliche Gemüse sowie Beilagen, von den Kartoffeln über Nudeln und Kroketten bis zum Reis, immer je nach den Hauptgerichten. Auswahl gibt’s auch beim Dessert, ob Eis oder Pudding mit verschiedenen Soßen. Gut, deshalb gibt’s bei uns noch einen Espresso zum Abschluss.
Solche Mittagsbüfetts erhält man bei verschiedenen Gasthöfen in Nordheide und Geest. Außerdem ist auch Brunch gefragt. Dabei können Gäste erst noch aus einer Vielfalt an Frühstücksschlemmereien wählen, vom Lachs über verschiedene Käsesorten bis zum deliziösen Landschinken, und vom knusprigen Brötchen bis zum kernigen Landbrot. Dieses erschwingliche Ess-Vergnügen ist zum Beispiel im Gasthof in Sauensiek, direkt an der Hauptstraße, jeden ersten Sonntag im Monat zu haben. Das ist, unserem Geschmack nach, alles so gut, dass man sich immer wieder darauf freuen kann, wenn man mal wieder in der Gegend ist.
Die platte Landschaft mit hier und da mal einem kleinen Hügel hat auch in Spätherbst und Winter ihre Reize. Man unternimmt gut eingemummt einen Spaziergang, schaut an der Elbe vorbei, wo die Schiffe gen und von Hamburg vorbeiziehen, genießt die Tage und wird schon bald vom winterlichen Charme des Nordens eingenommen sein.
Mehr zu Reise hier und auf www.presseweller.de

Toller Ausblick und Hausgemachtes

2010-08-21T10:49:00.000-07:00

Ein Augenschmaus, der Ausblick vom Michal-Hof in Oberforst im Gailtal. Die Dämmerung hat schon begonnen. Foto: Dialog/Jürgen Weller

Beim Bergbauern im Gailtal

August 2010. Es hat in vielerlei Hinsicht mit Genuss zu tun, wenn man einen Bergbauernhof besucht. Anlässlich einer Testreise besuchten wir mal wieder den Michal-Hof in Oberforst im Gailtal in Kärntens Naturarena. Er liegt auf über 900 Metern und wird vom mächtigen Reißkofel überragt, dem höchsten Berg der Gailtaler Alpen.
Überall im Tal werden auf den Höfen noch nach alter Tradition der Gailtaler Speck und Hauswurst, eine Art Mettwurst, aber feste gewürzt und luftgetrocknet, sowie teils eine Art Salami sowie Ossokollo hergestellt. Auf den Almen entsteht der würzige Gailtaler Almkäse sowie Topfen (Quark) und Schotten, das ist geräucherter Topfen mit einem ganz eigenen Geschmack. In den Bergbauernhöfen, die auf kleinen Anhöhen oder Arrondierungen in den grünen Steilwiesen liegen, scheint vieles noch ein Stück uriger als im Tal. Deshalb fahren wir über den geteeerten, aber engen Bergweg über drei Kilometer von Reisach bergauf zum Michal-Hof. Der Genuss kommt schon unterwegs, weil sich hinter jeder Kurve und Kehre eine neue Aussicht aufs Tal auftut. Von oben blicken wir dann zu den Almen und die Gipfelbereiche der gegenüberliegenden Karnischen Alpen sowie weit ins Tal bis über Kötschach-Mauthen hinaus. Diesen Augenschmaus hat man bei Hans und Hermine am obersten Hof quasi aus dem Küchenfenster. Geht man auf den kleinen talseitigen Balkon, kann man im Westen bis weit ins Lesachtal sowie zu den Lienzer Dolomiten schauen. Die Taldörfer sieht man quasi in Flugzeugperspektive. Der Ausblick ist einfach nur beeindruckend.
Auf den Hofwiesen stehen Äpfel-, Birnen- und Pflaumenbäume. Das Obst wird zu Marmeladen verarbeitet und zu Schnaps. Die Bauern haben die Lizenz zum Brennen - allerdings im vorgegebenen Rahmen. Der Obstler, zur Abrundung einer guten Jause, einer Brotzeit, schmeckt kräftig.
Hausgemacht, das steht bei der Brotzeit an. Zum Bauernbrot, das im Hausofen gebacken wird, reicht uns die Bäuerin Schinken, Hauswurst und Almkäse. Und gern probieren wir auch mal wieder den süß-zimtigen Hefe-Reindling, eine Kärntner Spezialität, mit einer Scheibe Gailtaler Speck. Man mag es kaum glauben: Aber diese Kombination passt bestens und zergeht auf der Zunge. Bei den Bauern wird ohnehin nicht laufend geschlachtet und Speck produziert. Der - sinnvollen - Tradition nach schlachtet man, wenn es kalt wird. Und daher geht auch jetzt der Schinken langsam zu Ende.
Mit zunehmendem Alter wurde die nicht leichte Bergler-Landwirtschaft etwas zurückgefahren. Aber es stehen noch zwei Schweine im Stall und vier Kühe, zwei weitere sind auf der Jochalm, wo sie in "Sommerfrische" sind und die würzigen Almgräser und -kräuter genießen dürfen. Wie gut das tut, schmeckt man an der Milch und beim Käse. Und so gibt's auch für die Michals zur Almsaison wieder einige Laiber. Hans hat sich schon vor Jahren auf "seine Kühe" spezialisiert. Qualität sollte es sein. Deshalb hat er zig Auszeichnungen erhalten. Die Ehrenbänder sind an der Hausfassade auf einer Tafel verewigt.
Es hat mal wieder Freude gemacht, hoch oben in Oberforst gewesen zu sein. Den wundervollen Ausblick und das Hausgemachte - fern der auf Schnelligkeit, Produktuvität und Profit ausgerichteten Lebensmittelherstellung - zu genießen: ganz gemütlich in der großen Küche am großen Tisch im Bergbauernhaus. "Schaut's mal wieder vorbei, wenn ihr hier seid", sagt Hermine zum Abschied, und wir sagen "danke". Gern werden wir wieder einmal vorbeischauen.

Tag an der See: Urlaubsstimmung in Cuxhaven

2010-06-14T11:37:00.000-07:00

Beliebtes Fotomotiv, die Kugelbake in Cuxhaven.
Foto ((c): Dialog/Jürgen Weller

Juni 2010 (dia). Kommt man von Süden über die B 73 nach Cuxhaven, dann eröffnet sich schon bald die weite Welt: Abzweigung zu „Häfen“ und „Überseehäfen“. Nach England, über den großen Teich oder nur nach Helgoland? Der Ort an der Elbmündung in die Nordsee ist ein Tor zur Welt. Am bekanntesten sind die Strandbäder Döhse und Duhnen. Kurs auf Döhse. Es ist die zweite Juniwoche, und es sind bereits einige Urlauber im Land. Aber ein Parkplatz ist schnell gefunden.
Das Wetter spielt Karussell, mal sonnig und warm, mal bewölkt, mal fieselig. Die Strandbahn fährt. Die Kugelbake, ein mittelgroßer Turm, ist das Wahrzeichen und ein begehrtes Fotomotiv. Die Stimmung steht bei vielen auf Gelassenheit, Freizeit, Urlaub. Die Nordsee kommt und geht, zwar nicht, wann sie will, aber zu bestimmten Tide-Zeiten. Heute war so um 10 Uhr rum kurze Badezeit. Bei der noch mageren Wassertemperatur von 16 bis 17 Grad und der nicht gerade heißen Lufttemperatur im Schatten muss man schon ein Wasserfan sein. Längere Zeit gibt es, um das Watt zu erkunden. Man läuft im weich-schlammigen Boden und schaut, was da so unter- und oberirdisch kreucht und fleucht. Eine Schul- oder Jugendgruppe hört eifrig den Erläuterungen zu und buddelt dann Wattwürmer aus. Das sind die, die für die kringeligen Häufchen an der Oberfläche verantwortlich sind. Man kann auch Wattwanderungen, sogar bis zur Insel Neuwerk, machen oder, einfacher, sich mit dem Pferdewagen durchs Watt rüberbringen lassen. Gerade bei selbst durchgeführten Wattwanderungen ohne kundigen Führer muss man genauestens die Zeiten im Kopf haben, wann das Wasser kommt und geht. Außerdem sollten die Schlickgebiete gemieden werden. Jedes Jahr kommt es zu kritischen Situationen und auch zu Notfällen.
Die Strandkörbe warten noch auf Gäste: Gelb und blau malen sie ein schönes Bild zum hellen Sand. Manche sind auch schon besetzt. Familien mit Kindern, viele ältere Menschen. Wir spazieren auf dem Uferweg und mal kurz auf dem Deich. Der Wind trägt Seeluft in die Lungen. Je näher man an der Wasserkante ist, desto aerosolhaltiger ist die Luft. Aerosolhaltig heißt, mit Salz-Schwebetröpfchen durchsetzt. Das tut Bronchien und Lunge gut. Deshalb sollte man tief einatmen. Viele radeln über den Uferweg und den Deich. Erstaunlich zu sehen, wie viele schon auf Rädern mit Elektrounterstützung fahren. E-Bikes oder Pedelecs nennt man diese Fahrräder, die das Treten leichter machen. An der Kugelbake zieht ein riesiges Containerschiff durch die Fahrrinne der Elbe vorbei.
Im Strandbereich kann man Ansichtskarten, Souvenirs und mehr kaufen. Es gibt Restaurants und Imbiss-Restaurants. Die Preise gehen in Ordnung. Teils kann man auch draußen in einer Art Gastgärten sitzen. Wer Fisch mag, hat die Auswahl; vielleicht mal frische Matjes nach Hausfrauenart mit Kartoffeln und Salat. Kostete bei uns 7,90 Euro, war reichlich und schmeckte gut. Heute geht alles schnell, und es gibt Platz genug. Der große Gästedruck fehlt eben noch. An Wochenenden ist’s wegen der Ausflügler allerdings voller. Für den Nachmittagskaffee spazieren wir einige Minuten weiter und kehren in einer Art Panorama-Restauration ein. Der richtig gut schmeckende Kaffee wurde in bauchigen Tassen serviert, für 4,40 Euro zwei Portionen. Ist zu Hause günstiger, aber dafür haben wir nicht wie in einem Wintergarten den freien Blick auf Strand und Nordsee.
Campen, Ferienwohnungen, Pensionen, Hotels: Alles ist möglich. „Es ist schön hier“, erzählt ein Camper, „aber wie lange wir bleiben, wissen wir nicht. Mit dem Wohnmobil schauen wir mal hier und da“ und fügt augenzwinkernd hinzu „Wenn das Geld alle ist, fahren wir wieder nach Hause“. Bei den riesigen Ferienwohnungsanlagen hinter dem Deich, was vom Anblick her ein bisschen wie diese Hochhaussünden in Mallorca, Spanien und anderen Küsten aussieht, sind wir erstaunt, dass so viele Autos mit dem Kennzeichen aus unserer Heimat vor den Türen stehen. Man konnte und kann solche Wohnungen kaufen, aber auch mieten. Wohnt man weit oben mit Balkon zur Seeseite hin, hat man über den Deich hinweg den Ausblick auf die See.
Es bewölkt sich zusehends. Erste Tropfen kommen. Es ist spätnachmittags. Rückweg. Weil wir wegen eines Autotests hier sind, nutzen wir die topfebene Autobahn Richtung Bremerhaven/Bremen, um Tempo-Tests zu machen. Das geht nur, bis man ins Mini-Land Bremen kommt, weil die rot-grüne Regierung auf allen ihren, zum Glück nicht so vielen, Autobahnen Tempo 120 verordnet hat. Unabhängig davon ist man relativ schnell in Bremen und fährt dann nach Bedarf weiter. Ein guter und landschaftlich reizvoller Weg für andere, die über Hamburg nach Cuxhaven fahren wollen, ist die Strecke über Stade. Zum Teil – bis Stade – kann die neue Autobahn genutzt werden. Dann geht es über die B73 weiter. Reizvoll ist es ebenfalls, auf der Ostseite der Nordsee nördlich von Hamburg bis nach Glücksstadt zu fahren, dann mit der Elbfähre nach Wischhafen überzusetzen und dann über die Landstraße wieder auf die B 73 zu fahren: überall schön mit plattem Land, Wiesen und Weiden. Und irgendwo am Horizont wartet schon die See.
Verschiedene Infos zu Urlaub in Norddeutscland sowie im per Auto gut erreichbaren Zielen im nahen Auslanduch bei www.presseweller.de

Heiß auf Rad und Motorbike

2010-05-22T09:15:00.000-07:00

Den Passgipfel erreicht. Klasse. (Foto: panoramahotel.at)

Tolle Touren vom Kärntner Gailtal aus

Ein paar Tage Urlaub: Das ist immer die beste Zeit, um gemächlich mit dem Fahrrad die Landschaft zu erkunden oder mit dem Motorbike auf Tour zu gehen. Der Frühsommer ist ideal, weil viele sich dann bereits eingefahren haben. Und gerade in Berglandschaften wie im Kärntner Gailtal gibt es so viele Möglichkeiten, tolle Ausfahrten zu machen – allein oder bei einer begleiteten Tour.

Im Urlaub zu radeln oder mit dem Motorrad unterwegs zu sein, ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. In den Bergen hat man beides: weitgehend ebene Strecken und kurvige Passstraßen. So kommen Genussradler, Mountainbiker und Motorbiker auf ihre Kosten. In Kärntens Naturarena rund um Hermagor hat man das schon lange erkannt. Bereits vor Jahrzehnten legte man den Karnischen Radweg an, der nahezu eben und weitgehend abseits der Hauptstrassen durchs Tal, häufig entlang der Gail, verläuft und sich so auch ideal für Familien eignet. Die Strecke lässt sich gut einteilen. Damit’s nicht zu lange wird, kann man Hin- oder Rückweg auch mit der Gailtalbahn fahren. Dabei müssen es Radler aber nicht belassen. Bei geführten Touren wird zum Beispiel auch ein Stück des Drautalradwegs einbezogen, von dem man später auf den Karnischen Radweg abbiegt.
Mountainbiker, die sich herausfordernden Strecken stellen wollen, bringen ihre Waden an Passstraßen sowie auf Almwegen in Fahrt, um sich später nach einer Rast beim Downhill den Wind um die Ohren sausen zu lassen. Klar, bei über 1.000 Kilometern Mountainbikewegen gibt es reichlich Gelegenheit, Bike und Können auf die Probe zu stellen.
Kurven und Kehren
Ob mit Harley, Gold Wing, BMW, Yamaha oder ...: Neben dem gemütlichen Landschafts-Cruisen sind es doch gerade die Bergstraßen mit ihren Kurven und Kehren, die Motorbiker locken. Vom Gailtal aus geht’s da zum Beispiel mal locker auf die Großglocknerstraße oder zu einer Rundfahrt über Kreuzberg und Gailbergsattel, wobei man auch noch das Lesach-Hochtal „mitnehmen“ kann. Aber natürlich heißt’s hier auch „senza confine“, ohne Grenzen. Über Nassfeld- und Plöckenpass ist man schon gleich drin im südlicheren italienischen Ambiente, und wer den steilen Wurzenpass „erklimmen“ will, schaut sich auf der Südseite Kranjska Gora und das Panorama der Julischen Alpen an. Natürlich lassen sich viele Pässe bei einer Tour kombinieren. Das verspricht durchgehenden Fahrspaß.
In Kärntens Naturarena haben sich einige Häuser besonders auf Fahrradfahrer und/oder Motorbiker eingestellt. Das gilt für die Ausstattung des Hauses, einschließlich Unterstellmöglichkeiten für die Bikes, bis zu ausgearbeiteten Tourenvorschlägen und der Tourbegleitung. So werden zum Beispiel beim Panoramahotel Hauserhof in Kreuth oberhalb von Hermagor seit Jahren begleitete Fahrrad- und Motorradtouren angeboten. Praktisch: Hausherr Karl Wassertheurer ist selbst begeisterter Motorbiker. Insgesamt stehen 24 Tourenvorschläge zur Auswahl, von der kleinen, rund 170 Kilometer langen Ausfahrt bis zu ausgedehnteren Touren wie durch Karawanken und Julische Alpen sowie durch die Dolomiten. Und da gibt’s auch eine außergewöhnliche Tour, die den nicht alltäglichen Namen „Nix für Hosenscheissa“ hat. Diese rund 320 Kilometer lange Strecke führt über den Plöckenpass nach Italien, durch Karnische Alpen und Sextener Dolomiten über zig Bergstrecken wie Sella di Razzo und Passo San Antonio: fahrmäßig und landschaftlich begeisternd.
Wieder zurück im Haus, genießt man den Komfort des Viersternehotels mit großzügiger Saunalandschaft, dem Viergang-Abendmenü und üppigen Frühstücksbuffet. Abends sitzt man noch gemütlich an der Bar oder in der Gaststube zusammen, fachsimpelt über Zahnkränze und Motoren und bespricht neue Touren. Das Angebot wird auch immer wieder gern von Gruppen genutzt. Es sind verschiedene Pauschalpakete aufgelegt. Auf der Webseite des Hotels kann man sich die Touren schon einmal in der Karte anschauen.
Über Fahrrad- und Motorradurlaub erhält man mehr Informationen beim Regionsbüro: info@naturarena.com, www.naturarena.com. Das Panoramahotel erreicht man über info@panoramahotel.at. Oder man schaut sich schon einmal Fotos und Tourenvorschläge an: www.panoramhotel.at (c) Dialog/Jürgen Weller

Redaktionen können weitere Rad- und Motorradfotos anfordern: einfach E-Mail an mail@presseweller.de

Beieindruckende Berge: Julier

2010-05-22T08:40:00.000-07:00

Der Weg zum Bergkessel führt an dem Wasserfall vorbei. (Foto: Jürgen Weller)

Bergfreunde, die Julier sagen, meinen die Julischen Alpen. Die mächtige Kette zieht sich teils entlang der slowenisch-italienischen Grenze durchs nordwestliche Slowenien und bietet nahezu überall lohnende Motive.
Die Julier mit ihrem höchsten Berg, dem über 2860 Meter hohen Triglav, sind eine beeindruckende Welt aus Gipfeln und Tallandschaften sowie einer weitgehend intakten Flora und Fauna. Und so finden sich Illyrischer Mohn und die blaue Berg-Glockenblume ebenso hier wie Türkenbund und Trichterlilie, Enzian und Edelweiß. Steinböcke und Gämse klettern durch die Felsen, und irgendwo pfeift ein Murmeltier, um seine Kameraden zu warnen. Um das alles zu erhalten, ging man schon früh zu noch jugoslawischen Zeiten unter Tito daran, das Gebiet großräumig zu schützen. Es entstand der Triglav-Nationalpark. Mit solch einer Einrichtung war man damals vielen anderen Ländern voraus. Urlauber, die sich die Gegend erwandern oder auf Klettertour gehen, sagen: „Hier ist’s einfach nur schön, richtig schön!“
Das hatten Naturfreunde schon länger entdeckt. So machten sich der Berggänger Julius Kugy und der Triestiner Chesne de Bois bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in diese Idylle aus schroffen Kalkfelsen, grünen Matten und sprudelnder Bergbäche auf. Kugy wollte „die blaue Blume seines Herzens finden“. Eine so einmaligen Fund nach seiner Vorstellung konnte er aber nicht machen. Aber das hinderte die beiden Bergfreunde nicht daran, 1926 einen Blumengarten, ein Alpineum, in der Trenta, oberhalb der smaragdgrünen Soca anzulegen, den Julischen Alpengarten, in dem nahezu alle Alpenblumen vereint sind.
Bergkulisse Vrata-Tal
Im Bereich der oberen Save lohnen zahlreiche Bergtäler einen Besuch. Oft geht das nur auf Waldwegen oder über Wanderrouten. Wir fahren von Kranjska Gora auf der Hauptstraße Richtung Ljubljana. Nach etwa 20 Kilometern gibt es bei Dovje einen Abzweig nach Moistrana, das Bergsteigerdorf. Hier zweigen mehrere Täler wie das Kot- und Krma-Tal in die Wunderwelt der Julischen Berge ab. Wir entscheiden uns für den Weg ins Vrata-Tal. Immer bergauf, an einem kleinen Wasserfall vorbei und über das letzte befahrbare Stück mit 25 Prozent Steigung bis zum Abstellplatz. Heutzutage ist der großzügiger als Parkplatz angelegt. Zu Fuß geht’s zur kleinen Kapelle und ein Stück weiter ins Tal mit dem Talboden voller Steinen aller Größen. Dort steht auch das Bergsteigerdenkmal mit dem überdimensionierten Karabinerverschluss: Aufforderung und Mahnung zugleich. Der Rundblick ist übermächtig: Ein riesiger Bergkessel, in dem es nur so rauscht, wenn ein kleiner Windzug geht. Nach Süden zu das Triglavmassiv. Welch Komposition aus Schöpfung und Naturgewalten! Und ganz nach innen sagt man sich: Wie schön, dass ich das sehen durfte.
Der Vrata-Talkessel ist einer der Einstiegspunkte, um den Triglav zu bezwingen oder sich an den anderen Bergen im Rund zu versuchen. Längst haben auch Mountainbiker entdeckt, dass das Vrata-Tal eine ideale Strecke mit krassen Steigungen und eine Herausforderung ist, im Kessel noch weiter Richtung Berg zu fahren.
Unterkünfte gibt’s übrigens überall, ob im bekannten Kranjska Gora oder in den kleineren Orten am Wegesrand. Auch wenn man in Kärnten seinen Urlaub verbringt, lohnt sich der Ausflug. So sind es zum Beispiel von Hermagor aus gerade einmal um die 90 Kilometer – ein schöner Tagesausflug. Und natürlich muss man in Slowenien einkehren, um die Spezialitäten der slowenischen Küche zu genießen, von der Sauerkrautsuppe bis zum Ljubljana-Schnitzel. Nicht zu vergessen der Prsut, der delikate luftgetrocknete Karstschinken.
(c) Dialog/Jürgen Weller

Siegen: Abends abrocken

2010-04-30T09:12:00.000-07:00

Am 23. April sorgte die Band Darkness Falls im Hotel-Restaurant Schäfer auf dem Siegener Rosterberg für Super-Stimmung. Das ist Sound, der in die Beine geht. Bis 4 Uhr morgens Partystimmung. Wer's verpasst hat: Sie kommen sicher wieder, weil's bei Schäfers öfter ein Event gibt. Foto. A.V.

April 2010. Siegen (dia). Life is live, gemäß diesem bekannten Liedtitel geht es auch in der Krönchenstadt an den Wochenenden, meist schon ab donnerstags, abends in verschiedensten Clubs und Gaststätten musikalisch rund. Bands aus der Region, aber auch internationale Gruppen sorgen mit ihren Konzerten für Partystimmung. Wenn's mal nicht live ist, legen DJs die Scheiben von Indie über Rock bis Wave auf.

Wer im Urlaub, auf Montage oder wegen Geschäftsbesprechungen ein paar Tage in Siegen verbringt und sich gern musikalisch unterhalten lässt, kann abends seine Abwechslung haben. Laufend ist im Vortex-Musikclub in Siegen-Weidenau, Auf den Hütten, was los. Manchmal geben am Abend gleich drei Bands den Ton an. Sonst ist neben dem Haupt-Act meist eine Opener-Band, oft aus der Region, dabei. Hier, wie im Dee2, dem Verein für moderne Musik und Kultur, etwas versteckt in Siegen-Kaan-Marienborn an der Hauptstraße gelegen, ist musikalisch fast alles drin: Indie, Electric, 60s, Gothic, Punk, Rock und mehr.
Im Meyer in Siegen-Mitte in der Hindenburgstraße neben der Hauptpost geht's ebenfalls regelmäßig live und an den verschiedensten Abenden DJ-mäßig in unterschiedlichsten Musikrichtungen rund. Außerdem gibt es in Lokalitäten der Siegener Unterstadt und Oberstadt hin und wieder Live-Konzerte. Und wenn man in der Oberstadt in der Löhrstraße im Clou einkehrt und die Stimmung später gut ist, dann greift vielleicht auch Wirt Ivan zur Gitarre, und man singt gemeinsam, weil es einfach Spaß macht, zusammen bekannte Lieder anzustimmen.
Hier, wie auch im Hotel-Restaurant Schäfer auf dem Siegener Rosterberg, ist das Publikum altersmäßig gemischt. Die Schäfer-Inhaber bieten ebenfalls regelmäßig Live-Musik-Events an, die schnell zur großen Party werden und zum Tanzen animieren. Wenn am Abend zum 1. Mai hin die Greyhounds "Oldie pur" spielen, wird man schnell schwoofen. Bis 4 Uhr morgens dauerte am 24. April die Musik-Party mit der Band Darkness Falls, von der alle begeistert waren. Bei der Western- und Country-Musik,dem Soulig-Jazzigem mit Gesangsbegleitung und vibrierenden E-Gitarren war das Publikum schnell begeisert: Super-Stimmung. Es wird kein Einzelfall bleiben, weil Darkness Falls öfter bei Schäfers spielt.
Klar, außerhalb der Gastro-Szene gibt's auch Konzerte in der Siegerlandhalle und die Ü-30-Partys und demnächst wieder die Live-Konzerte von jazzig bis volkstümlich im Garten des Oberen Schlosses.
Nur ein paar Beispiele. Wer mal gucken will: www.hotelschaefer.com, www.vortex-club.de, www.dee2.de. Ansonsten einfach mal über www.presseweller.de nachfragen.

Start der Golfsaison im Mühlviertel

2010-03-25T10:18:00.000-07:00

Von der Pike auf lernt man in der Golfakademie Kleebauer das Golfen. Gespielt wird im Golfpark Böhmerwald. Foto: Geiger

April 2010. Siegen/Altenfelden. Es ging bereits auf Green: Seit dem 27. März läuft im oberösterreichischen Mühlviertel die Golf-Saison. Endlich mal wieder über die Greens ziehen, just for fun ein Spielchen machen, am Handicap arbeiten oder das Golfen von der Pike auf bis zur Platzreife lernen.
Im beschaulichen Altenfelden ist alles das bei der Golfakademie Kleebauer mit dem angeschlossenen Landhotel möglich. In ruhiger Alleinlage und mit wunderschöner Aussicht auf die grünen Hügel des Mühlviertels ist Wohlfühlen angesagt. Beim "Kleebauer", mit verschiedenen Tourismuspreisen ausgezeichnet, gibt's wohl das umfangreichste Golfprogramm Österreichs. Auch Einsteiger kommen hier auf ihre Kosten. Bei dem bewährten Kurs "In sechs Tagen zur Platzreife" gibt es nicht nur garantiert die Platzreife, die auf europäischen Plätzen meist gefordert wird, sondern Teilnehmer können auch unabhängig davon direkt frei spielen und sich versuchen. Hier sagen Urlauber aus dem Kölner Raum, die das schon mitgemacht haben: "Da lernt man's richtig gut!" Viele sind danach vom Golfsport gepackt.
Ob Einsteiger oder Golfer, die ihr Handicap verbessern wollen: Alles ist in Komplett-Arrangements gepackt. Man wohnt mit - erweiterter Halbpension - im schönen Landhotel und nutzt einen der Kurse. Gespielt wird im Golfpark Böhmerwald.
Wie gesagt, Start ist am 27. März. Aber danach ist noch bis in den Herbst Gelegenheit, golfen zu lernen, einfach zu spielen oder sein Handicap in einem Kurs zu verbessern
Schon einmal - mit Einspielfilm und mehr - zum Anschauen auf www.kleebauer.at, Infos auch bei mail@presseweller.de

Siegerland: Klöße vom Feinsten

2010-03-06T10:34:00.000-08:00

Bitte zugreifen: Siegerländer Klöße mit Speck-Zwiebelsoße. So mag man es gern bei richtigen Siegerländern. Foto: DialogPresseweller

März 2010 (dia). Das Siegerland bietet traditionell eine ausgewogene Landküche, mit allem Nährungsbedarf wie Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett sowie Vitaminen über Gemüse und Salate. Für viele Jahre ein Außenseiter aufgrund "moderner" Speisen, hat man längst auch in der Gastronomie erkannt, dass die althergebrachten Essenszusammenstellungen wieder gefragt sind.
Traditionell, das heißt im Siegerland nicht nur Grünkohl und Mangold, Speck, Äpfel, Birnen, sondern vor allem auch Kartoffel. Davon gibt es ein Gericht, bei dem fast jedem Siegerländer schon beim Wort das Wasser im Munde zerläuft, Genussstimmung hervorruft: Siegerländer Klöße. Anders als in anderen Regionen geht es hier nicht um Beilagen wie Sauerkraut und Fleisch, sondern um die Klöße und ihre Zubereitung selbst. Die Klöße werden aus einer Masse von gekochten und geriebenen rohen, ausgepressten Katoffeln hergestellt. "Per Hand gerieben schmecken sie noch besser", monieren manche. Aber die moderne Hausfrau oder der Hausmann kann sie natürlich auch maschinell zerkleinen und entsaften lassen. Die Masse wird in Kloßform gebracht und gekocht. Die Farbe ist nach dem Kochen hell bis grau.
Ein sehr wichtiger Teil ist die Soße, da es normalerweise sonst keine Beilagen gibt. Dafür werden eine große Menge von Speck und Zwiebeln angebraten. So wird's auch angerichtet: Klöße mit Speck-Zwiebelsoße, und darüber kommt Kloßsud. Es schmeckt so trefflich, dass manche meinen, sich am besten " hinein zu setzen" und nur zu essen. Man nimmt reichlich Kohlenhydrate, aber auch Fett und Eiweiß auf sowie die Rest-Vitamine und -Mineralstoffe aus Kartoffeln und den gesunden Zwiebeln. Wer mag, richtet sich dazu einen Salat an. Traditionell gibt's den aber nicht dazu.
Früher war's günstiger, aber selbst seit der teuren Eurozeit kommt man auch hier mit rund einem Euro pro Person hin. Und alle sind - normalerweise - zufrieden und satt.

Nach Reiseberichten schauen

2010-02-25T09:33:00.000-08:00

Von einer Aussichtstereaase aufs Tal schauen, hier im Defereggental.
(Foto: jw)

Zu reisen und andere Landschaften zu entdecken, ist immer wieder schön. Jürgen Weller vom Medienbüro DIALOGPresseweller beschränkt sich darauf, mit dem Auto - oder auch der Bahn - gut erreichbare Regionen in Deutschland sowie nahen Ländern zu erkunden. Denn dort warten oft mehr Geheimnisse und wunderschöne Landschaften als man meint oder man sie nur "am anderen Ende der Welt" zu finden glaubt.
Wer mal auf einer urigen Alm im Kärntner Gailtal Senn und Sennerin bei ihrer Arbeit und dem Käsen zugeschaut hat, wird ganz eigene Eindrücke mitnehmen, wer bei Bergbauern gewohnt hat, im slowenischen Karst unterwegs war oder im Vrata-Tal im Bergkessel vor dem Triglav-Massiv gestanden hat, lernt ungewöhnlich Schönes und andere Lebensgewohnheiten kennen. Innerliche Ruhe kennen lernen, steht neben möglichen Aktivitäten. Tief schauen wir im Osttiroler Deferegental von der Terrasse der "Schönen Aussicht" aufs Tal und die umliegenden Dreitausender, begeben uns am Kärntner Nassfeld auf Fossiliensuche, entdecken zurzeit noch dieses grandios breite Flussbett des Tagliamento in Friaul-Julien, im nordöstlichen Italien. Viel weiter oben fährt man durch die liebliche Hügellandschaft, kehrt auf Gutes ein, entdeckt diese nicht so sehr bekannte Weinstraße, schaut sich historische Geäude und Museen wie in Cividale an und gelangt zum Grenzort Gorizia mit der Feste auf dem Berg.
In Deutschland radelt man an Sieg, Lahn, Elbe oder Kocher entlang, nutzt die platten Wege der Geest und Nordheide, um gemächlich per Pedaltritt von Sittensen nach Buxtehude zu kommen, wo das Heimatmuseum auf jeden Fall einen Besuch wert ist. So rad- und spaziergerecht ist auch das Märkische wie im Havelland, von der Fliederstadt Friesack bis zu den Havelufern, wo man mit dem Schiff auf weitere Tour gehen kann. Alles einen Katzensprung von Potsdam und Berlin entfernt. Und auf den Spuren des Erzbergbaus und der Niederwaldwirtschaft ist das Siegerland immer wieder Anlaufpunkt, an dem sich durch die weiten Wälder auch prima wandern lässt. Es gibt so vieles Schönes, was sich ganz ohne Flieger erkunden lässt. Aber klar, man muss es für sich entdecken.

Jürgen Weller greift auf diesem Blog immer wieder solche Reisethemen auf. Nicht nur für Medienschaffende, sondern allgemein frei zugänglich sind auch die Seiten "Bike-Click" mit Radtourenhinweisen und anderem sowie "Medientexte" mit immer wieder anderen Regionsbeschreibungen und den jweils aktuellen Urlaubsmöglichkeiten. Alles kann unter www.presseweller.de einfach angeklickt werden: Die Seiten sind ohne Firlefanz aufgebaut: einfach so, dass sie schnell geladen, übersichtlich und gut lesbar sind. Ein einfacher Klick führt weiter, auch zu pdf-Darstellungen. Hier weiß der Nutzer direkt, wo er klicken kann und findet ohne langes Suchen sogar das Impressum. Na ja, einfach mal anklicken.

Reiseberichte und Aktionen u.a. zu: Siegerland, Geest/Nordheide, Osttirol/Defereggental, Kärntens Naturarena, Nordwest-Slowenien, Friaul-Julisch-Venetien, Pressegger See, Lesachtal, Golfen im Mühlviertel usw.

Vom Siegerland zum Westerwald: Krippenschau

2010-01-16T10:14:00.000-08:00

16.1.2010. Will man vom Siegerland aus zum Westerwald mit seinen Höhenzügen, Dörfern und Städtchen fahren, dann nutzt man am einfachsten das Siegtal. Ab Betzdorf geht es Richtung Hachenburg in die Höhenlagen bei Steinerot, Gebhardshain und Malberg. Über Hachenburg und Altenkirchen gelangt man ins Wiedtal, wo eine monumentale Krippenschau zu bewundern ist.

Wer diesen Weg aus dem hügeligen Siegerland wählt, kann sich freuen. Schon auf der Höhe zwischen Steinerot und dem Talort Elben gibt es bei klarer Sicht einen Ausblick bis zum Siebengebirge. Nutzt man danach die kleine Umfahrung an Gebhardshain vorbei über Steinebach nach (Malberg-) Steineberg sind von der Höhe Drachenfels, Ölberg und Kanzel sehr gut auszumachen, und mancher glaubte früher gar, den Schornsteindampf der Rheinschiffe gesehen zu haben. Dieser Westerwald, dem in den 40- und 50er-Jahren der längst verstorbene Heimatschriftsteller Ewald Weller mit spannenden Geschichten Leben einhauchte (Kräuter-Kathrin, Der Geist von der Steineberger Höhe und andere) unterscheidet sich in Sprache und Kultur vom Siegerland.
Bei diesigem Winterwetter kann man die Aussicht nicht genießen. Aber man schaut dann über verschneite Wiesen und Wälder, in denen mittendrin die Dörfer liegen. Ja, in Schnee-Wintern wie jetzt sieht es aus wie aus dem Märchenbuch.
Über Hachenburg mit seiner sehenswerten Fachwerkaltstadt geht es zum Beispiel nach Altenkirchen und von dort weiter ins romantische Wiedtal. Die Wied breitet sich zum Teil recht breit aus. Es geht über Höhenorte bis in die Talgemeinden teils kurvenreich bergab Richtung Neuwied. Der Rhein ist nah.
Dann wird Waldbreitbach, direkt an der Wied gelegen, erreicht. Auf den ersten Blick einer der üblichen Orte, auf den zweiten Blick ein etwas anderer. Denn genau hier gibt es mit nach Ausstellerangaben rund 1.600!! eine der weltweit größten Krippenausstellungen und Sammlungen. Ob bayerische Bergkrippe oder orientalische Darstellung der Geburt Jesu; ob aus Holz, Wurzeln, Papier, Porzellan, Kunststoff oder Zinn gearbeitet: Es gibt fast alles zu sehen. Riesige Szenerien an einer Wurzelwand wechseln sich mit kleinen überschaubaren Krippen ab: eine Vielfalt, die man bei einem Besuch gar nicht in ihrer Fülle wahrnehmen kann. Nahezu lebensgroße Krippen sind im Außenbereich aufgestellt. Für Krippenfreunde wir die bildlich-kunsthandwerkliche Darstellung der Geburtsgeschichte um Maria und Josef und das Kind in der Krippe immer etwas Anschaubares, Besonderes sein.
Der "christliche" Ort mit Kloster auf dem Berg hat auch in seiner Pfarrkirche ein Extra zu bieten: eine riesige, mehrere Meter hoch aufgebaute Wurzelkrippe mit einem abwechslungsreichen Szenarium. Die kann man sich allerdings nur bis zum 2. Februar anschauen.
Nach so viel Schauen, Staunen und Erkunden kehrt man ein. Direkt neben der Ausstellung kann man sich im Gasthof mit heißem Kakao, Kaffee sowie dem Speisenangebot aus der Karte oder eben Waffeln stärken. Ringsum im Ort liegen außerdem viele Gasthöfe und Restaurants. Klar, dass man auch übernachten kann, um die ganze Vielfalt nach und nach intensiver zu erkunden.
Wer's mal schauen will, schaut sich auf den Seiten von Waldbreitbach um oder erhält Tipps von presseweller, zum Beispiel über Anfragen bei mail@presseweller.de.

Im Siegerland: Mundart verbreitet

2010-01-14T10:25:00.000-08:00

Siegen. 14.01.2010. Ja die Mundart, das "Platt". In einer der unsinnigen Schulumbruchzeiten Ende der 60er- und Anfang der 70er-Jahre in Schulen im ländlichen Bereich verpönt und ganz außen vor, wurde es dennoch gesprochen. Es verliert sich leider mehr und mehr, wird aber wie in Norddeutschland, in Bayern, in ostdeutschen Ländern und auch im Siegerland weiter gepflegt.

Es ist weltweit bekannt, das "Riewekooche", das man sich sagt, wenn man sich irgendwo auf der Welt als Siegerländer trifft. So ging es mir, als ich vor vielen Jahren auf der Fahrt von Belgrad nach Weißenkirchen über kleine Nebenstraßen auf einen VW-Bus mit SI-Kennzeichen traf. Wir hielten an, und zuerst rief man sich zu "Sitt ihr och Riewekooche (seid ihr auch aus "Reibekuchen", also kommt ihr aus dem Siegerland)"? Klar, waren wir alle. Die einen aus Flammersbach, die anderen "uss der Statt", also direkt aus Siegen. Nun muss man Riewekooche erklären. Reibeplätzchen, im Siegerland auch Riewekooche, sind etwas anderes als der Siegerländer Riewekooche. Das ist ein Kartoffelbrot aus rohen geriebenen Doffeln oder Duffeln,Kartoffeln, und mit knuspriger Kruste. Schmeckt lecker mit guter Butter oder auch Marmelade. Damit wären schon einmal die ersten wichtigsten Schritte in Sachen Siegerländer Platt gemacht.
Kennen muss man auch "Nodda", also gut, so ist's, man kann jetzt weiter machen oder gehen, "Gonn Morje" und "Gon Dach", also "Guten Morgen" und "Guten Tag". Und wenn ein Siegerländer sagt "Ech ha hellob noch wat zu erledije" (Ich habe schnell noch was zu erledigen), weiß man, dass er es eilig hat. Von Ausnahmen abgesehen sind lange Gespräche ohnehin nicht das Ding des Siegerländers. Kurz und klar ist die Devise, wenn es auch Ausnahmen gibt.
Das sind nur wenige Beispiele. Siegerländisch ist auch nicht gleich Siegerländisch. Selbst wenn es wissenschaftlich untersucht und man eine Sprache ausgemacht haben will, gibt es diese einheitliche Sprache gar nicht. Sie ist nur in Grundlagen gleich oder da schon nur ähnlich. Weil schon in der Stadt (Siegen) anders gesprochen wurde und wird wie auf dem nächsten Dorf und dem weiteren Dorf auch wieder anders als im Nachbardorf. Die Vokale sind zum Teil anders. Bei einen heißt es, "mr hoa dat, bei den anderen, "mr haa dat". Allein aus den Familien heraus gab und gibt es für die nächste Generation ein Gemisch, wenn ein Elternteil aus dem Freudenberger Land, das andere direkt aus Siegen kam/kommt. Starke Mischungen gibt es in den Grenzbereichen zu Rheinland-Pfalz wie Oberfischbach/Niederfischbach, Struthütten/Herdorf, Hickengrund/Westerwald und durch das südlich angrenzende Hessen.
Aber Sprache ist lebendig, eben auch im Siegerland. Neben Hochdeutsch sollte man einen Dialekt kennen. Wird es von der Grndschule an gepflegt, eröffnet sich damit wahrscheinlich auch ein besserer Zugang zu anderen Sprachen. Dialekt ist ein Stück Identität und Heimat. So bin ich froh, das eine oder andere von den Eltern und dem Umfeld mitbekommen zu haben, Siegerländisch zu verstehen, sprechen und im Großen und Ganzen schreiben zu können.

Mhmmm! Siegerländer Küche

2010-01-04T11:05:00.000-08:00

Mal was Besonderes machen. Im Kürbis aus dem Garten eine würzige Kürbissuppe servieren. Das sieht gut aus und schmeckt.
Foto: DIALOG-MedienbüroPresseweller

Regionales, das ist seit Jahren wie im Siegerland wieder der Schlager, auch in der Gastronomie. Und in jeder Region gibt es so Schmackhaftes, Bodenständiges, dass man all' das, was mal als "Nouvel cusine" in bestimmten Kreisen aktuell war, ohnehin nicht braucht. Clevere Gastronomen setzen außerdem darauf, nicht Produkte aus aller Welt zu kaufen oder gar noch ankarren zu lassen, sondern sich - soweit es möglich ist - mit Saisonware bei heimischen Höfen einzudecken - eine "nachhaltige Restauration". Klar, dass es auch im Siegerland so einige Besonderheiten gibt.

Das "Siegerländer Krüstchen" gibt es heute in dieser oder ähnlicher Form fast überall: paniertes Schnitzel auf Weißbrotscheibe, mit Spiegelei überzogen und Salat, auch Kartoffelsalat, umlegt. Hier und da erhält man auch eine Siegerländer Forelle, ob "Müllerin Art", "blau", gebraten oder geräuchert. Reibekuchen, Riewekooche, erhält man meist in Cafés und mit guter Butter oder auch zusätzlich Marmelade. Reibekuchen ist erst einmal das besondere Kartoffelbrot des Siegerlandes. Frisch und knusprig ist es am besten. Der Siegerländer nennt aber auch die Reibeplätzchen "Reibekuchen". Zum Teil werde sie mit Zwiebeln verfeinert. Traditionell werden sie mit Apfelmus gegessen. Ideal als Getränk dazu ist Milch. In der Gastronomie sind sie nicht so häufig zu finden. Das gilt auch für die Siegerländer Klöße. Die Herstellung aus rohen und gekochten Kartoffeln ist nicht unaufwändig. Im Ursprung gibt's dazu nur eine Speck-Zwiebelsoße. Das schmeckt unbändig gut!
Schon immer verwendet wurden die verschiedensten Kohlarten. Weißkohl wird zum Beispiel als "Schlabbermoos" verarbeitet, also gut durchgekocht mit einer Specksoße. Dazu gibt's dann noch Mettwurst oder sonst was Deftiges. Dicke Bohnen, auch "Saubohnen" genannt, mit ihrem ganz eigenen Geschmack, werden mit Kartoffeln und geräuchertem Speck oder Kasseler serviert. Bis in die 60er-Jahre wurden auch gern Grünkohl und das geschmacklich noch stärkere Mangold genutzt. Heute wird es auch wieder in "guten Küchen" eingesetzt. Wer's weiß: Nichts Neues oder Kreatives, sondern alles schon einmal dagewesen.
Die Zeit ist nicht stehen geblieben. Zu Hause und in der Gastronomie wird alles Mögliche, international, gekocht. Paprika und Knoblauch, Zucchinis und Fenchel, Basilikum und Oregano haben längst Einzug gehalten. So gehören neben der beliebten Kohlroulade, anderweitig als Krautwickel bezeichnet, auch gefüllte Paprika mit Reis und mal ein gefülltes Schnitzel, ein Cordon bleau, dazu.
Neben allen möglichen Kuchen, gern einen "Boden" mit Fruchtbelag und Sahne, serviert man zur nachmittäglichen Kaffeezeit auch Waffeln. Keine Erfindung aus dem Bergischen: Ganz lecker einfach mit Puderzucker oder mit heißen Kirschen oder Himbeeren und Schlagsahne. Der Siegerländer hat ohnehin Besonderheiten: Reibewaffeln - also aus Kartoffeln - und Bäckel mit Eierkäs - ein besonderes Brot aus gekochten Kartoffeln mit einer schnittfesten käseartigen Masse aus Ei. Zimt gehört dazu. Der "Kringel" indes ist in dieser Form wiederum siegerländisch. Basis ist eine Hefeteig, mit Zimt und/oder Marmelade in den Zwischenlagen gefüllt. Köstlich!

Nur einige wenige Beispiele aus der Vielfalt Siegerländer Küche. Typische Gerichte gibt es gastroniembezogen nur hier und da. Aber nahezu überall findet man dennoch Krüstchen, die verschiedenen Schnitzelarten, zum Teil Forelle und anderen Fisch, Geflügel, im Herbst Wild, die deftigen Rouladen mit Rotkohl und Klößen und vieles mehr. Keine Frage, dass man außerdem im Siegerland die internationale Küche genießen kann, von den Gaumenfreuden des Balkans bis zu den leichten Wok-Köstlichkeiten des fernen Ostens.

Siegerland: Live-Musik und Partystimmung

2009-12-21T09:21:00.000-08:00

Chorkonzerte, Neujahrskonzerte, Sinfonien, Volkstümliches und Blasmusik gibt's auf der einen Seite im Siegerland, ob in der Siegerlandhalle, in Wilnsdorf, Netphen, Kreuztal oder Freudenberg. Dafür gibt's nicht nur die Hallen in den jeweiligen Orten, sondern häufig, zum Teil bereits ab Mai und bis Ende September, Openairs, bei denen auch Jazz und Rock auf dem Programm stehen. Die zweite Seite sind die Live-Konzerte, die in Clubs und Vereinslokalen sowie in Gaststätten laufen. Wer in Siegen ausgehen und Musik hören will, sollte sich also das Veranstaltungsprogramm anschauen.
Schon lange im Geschäft ist das "Meiers" in der Hindenburgstraße neben der Post in Siegen-Mitte. Nicht nur bei Konzerten gibt's hier gut Betrieb. Nur ein paar Meter weiter, in der Straße "Am Bahnhof" ist da "Celona - Café & Bar", wo ebenfalls hin und wieder Live-Musik geboten wird. In gewisser Regelmäßigkeit geht in der Hauptstraße in Kaan-Marienborn, nur ein Sprung von Siegen-Mitte, im "Dee2 - Verein für moderne Musik und Kultur" die Post ab. Mal legen DJs die Scheiben auf, und mehrmals im Jahr sind Live-Bands da. Ebenfalls nur einen Sprung vom Zentrum entfernt ist der Vortex-Musikclub, in Weidenau, Auf den Hütten. Mit Bands aus aller Herren Länder steppt hier nahezu regelmäßig der Bär. Im Vortex gibt's alles: Rock, Rockabilly, Indie, Ska, Electric, 80er, Pop. Es ist Partystimmung angesagt. Zum Teil geben am Abend und bis in die Nacht gleich drei Bands den Sound vor.
Ein Samstagabend auf dem "Hüppel", dem Rosterberg in Siegen-Mitte. Türe auf im Hotel-Restaurant Schäfer. Da fliegt einem der Sound entgegen. Das Restaurant mit Nebenraum ist rappelvoll, die Stimmung erste Sahne. Im neu gebauten "Boot" steht die Band "Darkness Falls" und spielt, was das Zeug hält. Mal rockig, mal in Westernmanier und mal jazzig. Die Sängerin hat die passende "Röhre" dafür. Eindrucksksvoll. Die Gäste wiegen sich nicht nur im Rhythmus, sie tanzen auch. Alt und Jung mischen mit. Kommen Klassiker, singen alle mit. Tolle Geschichte. Stimmung, Party-Time. Wenn die Band Pause hat, legt Wirt Andreas aus dem Riesen-Musikspeicher die passenden Songs auf. Um 2 Uhr ist die Stimmung noch top, ein Ende nicht absehbar.
Wer sonst oder danach noch nach leiseren Tönen sucht, geht in den "Clou" in der Löhrstraße in der Siegener Oberstadt. Wenn's passt, greift Wirt Ivan zur Gitarre. Schnell gruppieren sich einige Gäste um ihn und singen mit - eine wieder andere Art der Live-Musik. Aber auch schön. So kann man den Abend, die Nacht ausklingen lassen.

Das sind nur ein paar Beispiele für Live-Musik im Siegerland und für einige wenige Lokalitäten, wo man einfach zuhören, feiern oder Party machen, einen schönen Abend verbringen kann. (presseweller im Dezember 2009)

Wintertage im Siegerland

2009-11-27T08:29:00.000-08:00

Schnee ist im Siegerland mit seinen
Höhen und Wäldern keine Seltenheit. (Foto: Archiv DialogPresseweller)

Ende November 2009. Wenn der Schnee von den Wäldern des Siegerlandes Besitz ergreift,dann strahlt ringsum alles in Weiß. Von nahezu jedem Ort, jeder Straße des Ländchens im Dreiländereck zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz sind es nur wenige Minuten, um in Tannen- und Fichtenwald, in Misch- oder Laubwald zu kommen. Die Stille und den bei jedem Tritt knirschenden Schnee genießt man bei Spaziergängen oder Wanderungen, wenn man "aus den Mauern" geht.

Die Adventszeit ist besonders schön, selbst wenn kein Schnee liegt. Der kommt oft schon zwischen Ende Oktober und Mitte November mal kräftig zu einem Zwischenspiel, um sich dann wieder bis Weihnachten oder um die Neujahrszeit herum zu verabschieden. In diesem Jahr, wie es aber auch schon viele andere gegeben hat, war's nur ein Intermezzo mit Nachtfrösten und dann fast frühlingshafte Temperaturen. Aber richtig aufhalten lässt sich "Väterchen Frost" nicht, und auch Frau Holle wird noch ihr Bettzeug kräftig schütteln.
Ganz romantisch ist es in diesen Zeiten in den Dörfern, besonders in den kleineren, von Anzhausen bis Plittershagen, wo häufig die Fachwerkfassaden durch festlich geschmückte und beleuchtete Fenster unterbrochen werden. Und zum Glück gibt es längst nicht überall den Firlefanz mit tausenden über das ganze Haus verteilten Lichtern, beleuchteten Plastik-Nikoläusen und Rentierschlitten, alles teils noch mit bunten blinkenden Lichterketten durchsetzt. "Still erleuchtet jedes Haus", so sieht's eben schöner aus.
Im Regionszentrum, in Siegen, gibt es zwar - seit Jahren bereits von direkt nach Totensonntag bis vor Heiligabend - einen größeren Weihnachtsmarkt in der Oberstadt vor der Kulisse des Unteren Schlosses, aber die kleineren Märkte in den Dörfern, die oft nur einen Tag oder ein Wochenende geöffnet haben, sind häufig authentischer und romantischer.
Der Winter im Siegerland ist aber nicht auf diese Zeit beschränkt. Selbst zu Ostern kann's noch dick Schnee geben. Um Neujahr herum wird in einigen Orten wie im Netpherland noch traditionelles Brauchtum mit Umzügen gepflegt. Und ein ausgiebiger Winterspaziergang in den Wäldern tut immer gut. In Siegen hat man gerade wieder die Rundwege auf der Eisernhardt auf Vordermann gebracht. Viele Wanderer hoffen, dass es nach den "Abholzungen" durch den Orkan Kyrill bald nicht schon wieder durch die Ansiedlung eines Gewerbegebiets zerstört wird. Vertreter der Industrie- und Handelskammer sowie mancher Parteien fordern vehement die Erschließung. Darunter liegende Natur- und Erholungsgebiete sind schon jetzt weitgehend betroffen. Wunderschön sind auch die Wege im Wiesen-Feld-Waldgebiet oberhalb der Dörfer Oberschelden und Gosenbach, Lurzenbach, die an Wochenenden gut von Ausflüglern und Wanderern frequentiert sind. Auch hierfür, wie gerade auf der Wilhelmshöhe und im Bottenberger Wald, oberhalb von Büschergrund bei Freudenberg, bereits in der Umsetzung, haben Politik mit Kammerunterstützung schon die Pläne für die übrigen Naherholungsräume in der Hand.
Aber noch geht es, kann man Ruhe, Ausblicke und Natur im Siegerland mit seinen vielen Dörfern genießen.
Ein bisschen mehr über das Siegerland erfahren Interessierte auch in den mit Gedichten und Geschichten bespickten Heimatbüchlein des Autors Georg Hainer, die im Verlag BuchJuwel veröffentlicht sind:
Urlaubs- und Reisehinweise finden Leser und Redakteure auch immer auf der Webseite

Von Rubens bis Jung-Stilling: Siegerland

2009-11-09T09:22:00.000-08:00

In Siegens Oberem Schloss ist das Siegerlandmuseum
mit der Rubens-Galerie. Foto: Jürgen Weller

Das Siegerland im südlichen Westfalen, im Dreieck zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz mit dem Westerwald gelegen, ist eine reizvolle bis auf über 600 Meter ansteigende Mittelgebirgslandschaft. Es wird mit verschiedenen Abfahrten direkt von der Autobahn A45 zwischen Burbach und Olpe erreicht. Wenn es um Geschichte und weit über die Grenzen hinaus bekannte Persönlichkeiten früherer Tage geht, hat es einiges zu bieten.

Urlauber schätzen die waldreiche Region mit den Nadel-, Misch- und den einzigartigen Niederwäldern, den „Haubergen“, zum Abschalten, Wandern und Radeln sowie die Fachwerkorte, aus denen Freudenberg mit dem bekannten Altstadtbild in Schwarz-weiß-Fachwerk und Hilchenbach mit seinem Markt und den hohen Fachwerkgebäuden besonders hervorragen, zum Schauen und Bummeln. Traditionelles Fachwerk findet sich auch in den meisten Dörfern. Oft erhalten ist noch die obere Giebelöffnung, durch die das Heu auf den Boden, den „Ollern“ gezogen wurde. Im Winter stehen eher Erholen und Wandern auf dem Programm. Ein kleines und bei Schnee stark frequentiertes Skigebiet mit Lift, Loipen und Rodelbahn gibt es in Lützel oberhalb von Hilchenbach.
Das durch den früheren Eisenerzabbau, Eisen- und Stahlerzeugnisse weltweit bekannte Siegerland kann auch auf bedeutende Persönlichkeiten in Kunst, Kultur und Gesellschaft hinweisen. Dass diese bekannten Wegbegleiter der damaligen Zeit aus Siegen oder den umliegenden Dörfern stammen, ist vielfach nicht bekannt.
So ist der Geburtsort des großen flämischen Malers Peter Paul Rubens Siegen. Im Jahre 1577 hat er auf dem Siegberg, in dessen Mauern die frühere Hauptansiedlung des Ortes war, das Licht der Welt erblickt.
Bleibt man bei den Malern, dann folgt dem Geburtsjahr nach Jakob Scheiner, 1820 in Sohlbach bei Geisweid, heute ebenfalls Siegen einverleibt, geboren. Aus der Stadt selbst wiederum kommt der Maler Ludwig Heupel, geboren 1864.
Mit dem Siegerland verwurzelt ist ebenfalls die Musikerfamilie der Gebrüder Busch. Dirigent Fritz Busch wurde 1890 in Siegen geboren. Die Buschs wirkten international, unter anderem in den USA.
Das Land brachte auch bekannte Pädagogen sowie Sozial- und Gesellschaftskritiker und –reformer hervor. Der Pädagoge Adolf Diesterweg (geb. 1790) ist ebenso ein Siegener wie der 1797 geborene Leonhard Gläser, auf den die einst schöne Erholungsanlage Eintracht zurückgeht. Auf dem Gelände steht heute die Siegerlandhalle.
Nicht vergessen werden sollte der Arzt und Wirtschaftsfachmann Johann-Heinrich Jung, bekannt als Jung-Stilling. Im schön gelegenen Dörfchen Grund bei Hilchenbach im Jahre 1740 geboren, wurde er vor allem für seine Augen-Staroperationen bekannt.
Die Darstellung hier beschränkt sich auf einen Auszug aus der Liste bekannter Siegerländer Persönlichkeiten. Ihre Namen leben in Denkmälern, Geburtshäusern wie bei Jung-Stilling, Schulen, Veranstaltungsorten wie dem Gebrüder-Busch-Theater und dem Gläser-Saal und Museen, beispielsweise die Rubens-Galerie mit Originalgemälden im Siegerlandmuseum, sowie in Fach- und Heimatliteratur weiter.
Abgesehen von den landschaftlichen Reizen gibt es daher viele Gründe, das Siegerland zu besuchen, eben auch wegen der Kunst in vielen Facetten sowie der reichen Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. (Jürgen Weller)
Kontakt ist über die Webseite www.presseweller.de möglich

Siegerland: Noch im Farbenrausch

2009-11-06T10:23:00.000-08:00

Noch ist es Zeit, sich den Farbrausch in den Wäldern des Siegerlandes anzuschauen. Es ist einfach nur eine Pracht, ein buntes Feuer, das zu immer wieder neuen Höhepunkten aufläuft. Die typischen Siegerländer Niederwälder mit Birken, Buchen und Eichen spielen mit Ahorn, Ulmen und Weiden sowie den grünen Tannen- und Fichtenwäldern und gelben Lärchen die gesamte Farbpalette durch, von Hell- und Tiefbraun über Dunkel- bis Weinrot und strahlendem Gelb.

Je nach dem, wann der erste richtige Schnee nach den frühen, schnell vergehenenden Flocken, die meist schon Ende Oktober fallen, kommt, hält sich die bunte Pracht meist von so Mitte Oktober bis fast Ende November. Dann hat der Herbstwind die Bäume schon so zersaust, dass das Blätterkleid stark gelichtet ist. Irgendwann bald wird schon das Weiß des Winters die Bäume überpudern, das, wie sonst auch der Raureif, für ansprechende und üppige Landschaftsbilder sorgt.

Über Land wie in den idyllisch gelegenen Dörfern wie beispielsweise Grund, Ölgershausen und Ruckersfeld, in Alchen, im romantischen Heuslingtal, in Obersdorf und Wilgersdorf, wo auch die Hauberge, diese besonderen Niederwälder, gepflegt werden, sind die Landschaftsbilder besonders eindrucksvoll, aber auch in der Stadt selbst wie in Siegen eröffnen sich überall diese Schauplätze des bunten Herbstes.

In dieser waldreichen Region ist der Wald von fast jedem Fleck ganz nah. Man spaziert, wandert von Ort zu Ort über ausgewiesene Wege, nutzt Rothaarsteig, Siegerländer Höhenring, einen der Themenwege wie von Wilnsdorf aus oder den Jakobsweg. Wanderer wissen: Es kommt nicht darauf an, „Kilometer zu machen“ oder schnell an einem der gewünschten Ziele zu sein, sondern mit offenen Augen durch die Landschaft zu gehen, die Ausblicke und Eindrücke zu genießen, in sich aufzunehmen und dadurch auch ein Stückchen mehr zu sich selbst zu kommen. In dieser Landschaft mit den Dörfern und Städten, Burgen und Schlössern und eben den vielen gemischten Wäldern gibt’s viel zu sehen und zu erleben. Und hier brauchen die Menschen keinen „indian summer“. Sie bekommen schon immer den „Sejerlänner Herbst“ mit den flammbunten Wäldern geboten.

Wer’s verpasst, kommt im Winter. Gut eingepackt, lässt sich die Landschaft auch dann erwandern. Ist der Schnee da, gibt es wieder ganz besondere Landschaftsreize im Siegerland, der Landschaft mit Hügeln, Tälern und quirligen Dörfern und Städtchen. (DIALOGPresseweller/jw)

Wer Näheres wissen will, fragt beim Touristikverband Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Straße, 57072 Siegen, nach oder bei mail/at/presseweller.de, auch über die Webseite www.presseweller.de zu erreichen.

Vom Kärntner Gailtal zum Meer

2009-10-27T10:47:00.000-07:00

Die alte Schöne, Piran. Am Hafenrund sitzen und schauen.

Es ist mitten im Oktober. Wärmende Herbstsonne. Es riecht nach Kastanien, Laub und Holz, in der Diele des Bauernhauses nach Milch, Gewürzen und Gebratenem mit einem Hauch Knoblauch. Urlaubsgerüche, die man noch nach Jahrzehnten in der Nase hat. Wir wohnten damals auf einem Bauernhof in Rattendorf im Gailtal in Kärntens Naturarena.
Das war was. Eine Gemütlichkeit und direkte Naturumgebung, nach der sich heute mancher sehnt. Die Kinder von Gastgebern und Gästen spielten, sammelten Kastanien zum Basteln und für die Wildfütterung, waren den ganzen Tag unterwegs. Außerdem waren Oma und Opa mit, mit denen es weit zum Berg hin zum Wasserfall und zum nahen Doberbach ging, um Steine in den Bach zu werfen und besonders schöne zu sammeln. Erinnerungsstücke an diese seligen Zeiten gibt es noch heute.
Die Tage waren kurz, weil schon gegen fünf Uhr abends die Dunkelheit einsetzte, die Umrisse von Zwei- und Trogkofel nur noch in Umrissen zu erkennen waren. Noch ein paar Stunden auf der Ofenbank sitzen, erzählen, lesen, handarbeiten. Früh ins Bett, genüsslich ausschlafen und aufstehen, wenn die Sonne durch die Gardinen dringt. Frühstück mit frischen Semmeln und natürlich dem Hausbrot, gewürztem Hausquark, Almkäse und Gailtaler Speck. Natur pur. Einfach nur köstlich.
Das Kind gut bei den Großeltern versorgt, sollte es für uns dann doch einmal ein zweitägiger Ausflug an die nahe Adria sein. Das Ziel war - das ehemalige - Jugoslawien und dort das slowenische Portoroz, der Rosenhafen. Das quirlige Städtchen mit seinen Palmen, dem milden Klima und dem schönen Strand ist keine Neuentdeckung, sondern schon lange bekannt. Die großen Hotels zeugten davon, dass man hier nicht erst seit den 1980ern einkehrte, um sich zu erholen, Bäder zu nehmen und das milde Klima aufzusaugen - alles da, was man neuzeitlich unter dem Begriff Wellness beschreibt. Als wir da sind, ist es fast noch sommerlich. Über die Strandpromenade spazieren, auf Gutes einkehren. Ein Ausflug in den geheimnisvollen Karst, wo Flüsse verschwinden und irgendwo wieder zu Tage treten, Macchia, Wacholdersträucher und Eichenwälder die Landschaft bestimmen, gehört immer dazu. Mal rüber am Meer entlang nach Piran spazieren, die schöne "Alte". Im vom Campanile überragten Hafenrund auf der Café-Terrasse sitzen und einen Espresso schlürfen, die Sonne, das Meer und die Atmosphäre in sich aufnehmen. Wenn man dann auch noch so tolles Herbstwetter hat, dann wird das für ewig unter die "besonders schönen Urlaubstage im Herbst" fallen.
Nach den zwei Tagen am Meer passte auch in den Bergen das Wetter in "unserem" Dorf noch bestens: spazieren gehen, wandern, radeln und ausruhen. Eine Idylle, die so richtig Kraft für den Alltag zu Hause gibt. Wenn man sich ein bisschen umschaut, wird man diese angenehmen Urlaubserlebnisse, in denen es eben nicht darauf ankommt, den höchsten Berg bestiegen zu haben, am weitesten weg wie am anderen Ende der Welt gewesen zu sein oder die längste Radtour gemacht zu haben, auch heute noch ausleben können - oft und gern ein bisschen Abseits der Haupttouristenströme. (dialog/jw)

Weitere Informationen erhält man gern bei mail@presseweller.de, auch über www.presseweller.de erreichbar

Siegerland: Fachwerk im Herbstwald

2009-09-29T09:33:00.000-07:00

Das Fachwerkensemble in Freudenberg

Zwischen Rothaargebirge, dem Höhenzug Kalteiche und den Bergen des Westerwaldes liegt ein altbekanntes Eisenland, das Siegerland. Es ist längst zum Wanderland geworden und bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Im Herbst umgibt die Region ein besonderer Reiz mit den bunten Wäldern und dem Schwarz-weiß-Fachwerk vieler Häuser.
Das Siegerland, in dem bereits vor rund 2.500 Jahren die Kelten Erz schürften und dem Gestein in Renn- oder Windöfen das Eisen abgewannen, hat seit Generationen Mischwald, ganz anders, als viele andere Regionen, in denen die Nadelwald-Monukulturen vorherrschen. Der Mischwald hat mit seinen Ursprung in den Niederwäldern, die hier Hauberg genannt werden und in dem Eichen, Buchen und Birken wachsen. Nun kann man sich lebhaft vorstellen, wie solche Wälder am Rande oder inmitten von Fichtengrün im Herbst mit ihren roten, gelben und braunen Blättern leuchten. Eine Farbenvielfalt, die das Auge erfreut.
In den Dörfern pflegte man früher den Fachwerkbau: schwarz-weiße Fachwerkfassaden prägen zum Beispiel noch den Markt in Hilchenbach sowie den Ortskern in Freudenberg, ein Fachwerkensemble, das weltbekannt ist. Für Besucher bedeutet das hier und in vielen Dörfern meist nur eines: schauen und fotografieren.
Neben den typischen Fachwerkansichten locken auch weitere Sehenswürdigkeiten zum Besuch, von der Ginsburg in Lützeln über das Wasserschloss Hainchen und das Obere Schloss in Siegen mit angeschlossenem über 100-jährigem Museum, in dem man sogar original Rubensbilder bestaunen kann, die Bergwerksmuseen wie in Salchendorf bei Neunkirchen und Eiserfeld bis zur Freusburg, die im gleichnamigen Ort an der Sieg hoch über dem Fluss auf felsigem Gelände erbaut wurde: eine strategisch äußert günstige Lage.
Autoausflüge sind eine Möglichkeit, das Land an der Sieg kennen zu lernen. Wer die Wanderschuhe schnürt, wird noch mehr von Land und Leuten erfahren. Neben dem Rothaarsteig bietet sich der Siegerland-Höhenring an. Auf beiden Wegen gibt es immer wieder tolle Aussichten zu bestaunen. Von Hainchen über Niederdielfen, Rödgen und Siegen bis nach Freudenberg - und von dort weiter - kann man auch dem Muschelzeichen folgen, den Jakobsweg gehen. Quartier finden Urlauber in Pensionen, Ferienwohnungen, Gasthöfen und Hotels.
Das Siegerland hatte und hat viele Eigenheiten wie den "Backes", also ein Dorf-Backhaus, und den "Riewekooche", ein trefflich schmeckendes Brot, das aus Kartoffeln gebacken wird. Der Heimatschriftsteller Georg Hainer hat vieles von den Sehenswürdigkeiten und Eigenheiten des Siegerlandes mit Gedichten und Geschichten in seinen grünen Büchlein festgehalten, von der einst schweren Arbeit "unter Tage" bis zum Fachwerkidyll und vom Hauberg bis zum "Riewekooche".
Wer an mehr interessiert ist, wendet sich an den Touristikverband Siegen-Wittgenstein in 57072 Siegen oder fragt per Mail bei mail@presseweller.de an.

Kärnten: Innere Einkehr

2009-09-26T09:05:00.000-07:00

Maria Luggau im Lesachtal.

Wandernd, pilgernd, wallfahrend, gedenkend und betend zur inneren Einkehr kommen. Dazu gibt es auch in Kärnten viele Möglichkeiten. Entweder erwandert man sich die Ziele, wofür einige Tage ins Land gehen,oder fährt sie mit dem Rad oder Auto ab und nimmt kürzere Wege unter die Füße.
Hoch zwischen Arnoldstein und Villach liegt Krainberg. Es wird vom Wurzenpass aus erreicht, der nach Slowenien führt. Auf dem Hochplateau liegen wenige Bauernhöfe. Von Natur umgeben, kann man schöne Spaziergänge machen. Nördlich fällt der Blick ins Tal bis weit nach Villach hinein. Direkt gegenüber scheint das Dobratsch-Massiv zum Greifen nah. Direkt bei der Anfahrt liegt die Marienkapelle, die zur stillen Einkehr einlädt. Im Höhenort Krainberg ist man der Natur nah und dem Himmel ein Stückchen näher.
Zurück im Tal nehmen wir die Bundesstraße, teils Land- und Ortsstraßen oder Wege in westliche Richtung durchs Gailtal. In Vorderberg folgt man den Wegweisern zur Klamm. Gleich davor liegt schattig die Kirche Maria im Graben, deren Entstehungsgeschichte bis heute noch nicht endgültig geklärt ist: ein Kirchlein auf einem verwunschen gelegenen Platz.
Vorderberg gehört zur Gemeinde St. Stefan, in der auf einer Anhöhe hoch über dem Tal und mit Blick auf den Pressegger See das Kirchlein St. Steben liegt. Die Entstehung geht auf ein besonderes Vorkommnis zurück. Zu St. Steben führt ein Wallfahrtsweg mit mehreren Stationen.
Nach wenigen Kilometern ist Hermagor erreicht. Die Kirche St. Hermagoras geht auf den Namensgeber der Stadt zurück, die früher zum Patriarchiat von Aquileja gehörte. Zur Einkehr lädt ebenfalls die Schneerosenkirche ein. Bevor es zum Gailtaler Dom in Kötschach-Mauthen geht, kann man einen Schlenker über Tröpolach am Fuße des Nassfelds machen und dann den steilen Treppenweg zur Kapelle aufsteigen. Das kleine Gotteshaus mit der Holz-Kassettendecke gründet sich auf ein Gelübde zur Zeit der Pest. Zwischen Tröpolach und Kötschach-Mauthen liegt St. Daniel mit der ältesten Pfarre des Tales. Der Besuch des Gailtaler Domes mit der großen Sonnenuhr auf der Südfassade gehört immer dazu.
Vom Ort führt noch jedes Jahr eine Wallfahrt ins Lesachtal und dort zur Klosterkirche Maria Luggau. Kein leichter Weg und selbst mit Rad und Auto sind einige Steigungen, Kehren und Brücken über die zahlreichen Gräben zu überwinden. Gläubige aus aller Welt zieht es nach Maria Luggau. An den Bitt- und Dankzetteln kann man sehen, dass der Glaube lebt.
Wer die Srecke im Herbst erwandern oder per Fahrrad abfahren will, sollte sich eine Route zusammenstellen lassen. Die örtlichen Tourismusbüros, zum Beispiel in Hermagor unter www.naturarena.com bzw. per Mail info@naturarena.com, können behilflich sein. Bei den Büros kann man auch Details zu den Anlaufpunkten erfahren. Radler nutzen nach der Abfahrt von Krainberg ins Tal den Karnischen Radweg, der bis Kötschach führt. Für Bergwanderer bietet sich der Karnische Höhenweg an, wobei man dann an den einzelnen Stationen ins Tal absteigen muss. Der abwechslungsreiche Höhenweg, Weg des Friedens, führt bis übers Gailtal hinaus auch ins Lesachtal. Autofahrer gelangen über die Bundes-, Landes- und Ortsstraßen zu den Zielen oder bis in die Nähe der Kirchen und Kapellen.
Der kurze Bericht sollte nur eine Übersicht zu Orten innerer Einkehr von Ost nach West geben, die bis auf Krainberg in Kärntens Naturarena liegen. Jede Kirche hat natürlich ihre eigene Geschichte. Den einen oder anderen Hinweis erhält man ebenfalls per Mail bei mail@presseweller.de

Gemütlich: Herbst im Gailtal

2009-08-20T08:55:00.000-07:00

Gemütlich, ein Bauernhofurlaub.

Hermagor/Siegen (dia). So oft erlebt und immer wieder begeistert: Herbsturlaub im Gailtal in Kärntens Naturarena. Hinter den Karnischen Alpen schon Italien, die Temperaturen mild, ideal für Spaziergänge und zum Radeln. So richtig gemütlich ist's dann auf dem Bauernhof.
Wenn die Wiesen noch grün sind, zeigt sich der Wald leicht eingefärbt. Die Bergspitzen von Gartnerkofel, Trog- und Zweikofel schimmern im Abendrot, und nach 5 Uhr nachmittags senkt sich die Sonne hinter die Berge. Es dämmert. Ausgedehnte Spaziergänge durch die klare Bergluft gemacht. Die Kinder haben Kastanien gesammelt und im Heu getobt. Man sitzt am Kachelofen zusammen und erzählt. Im großen Ofen wird wie zu allen Zeiten Brot gebacken. Allein der Duft macht hungrig. Bauernbrot mit Almkäse der Saison. Ein würziger und gehaltvoller Käse. Dafür stehen die Almwiesen mit ihren vielen Kräutern. Lecker ist auch der hausgemache Topfen, wie in Österreich der Quark heißt, der mit Knoblauch und Schnittlauch angemacht ist.
Die Almen haben schon Ruhezeit. Bei der Hütte der Straniger Alm sind geschützt unterm Dach schon die Holzscheite für die nächste Saison gestapelt. Wir gehen in rund 15 Minuten auf das Hochplateau, genießen die Aussicht. Von hier hat man Zugang zum Karnischen Höhenweg, dem Friedensweg, der gerade in Spätsommer und Herbst gern von Wanderfreunden begangen wird, weil die Temperaturen angenehm und die Aussichten bis zu den Dolomiten, den Hohen Tauern und den Julischen Alpen glänzend sind. Und Luftlinie sind's nur wenig über 100 Kilometer bis zum Blau der Adria.
Mal einen Ausflug ins nahe Slowenien, auf den großen Markt in Tarvisio und zum Weissensee, der auf rund 930 Metern Höhe wie ein Fjord in den Bergen liegt. Und dann einfach wieder auf der Bank sitzen, die Herbstsonne genießen, ein Glas Most trinken und die Stunden genießen: Natur-Wellness mit allen Reizen für Haut, Körper und Seele.
Zu schnell gehen die Tage vorbei. Doch auch nach vielen, vielen Jahren erinnert man sich immer wieder gern zurück an die Herbsturlaube im Kärntner Gailtal: schön, gemütlich, erholsam. Einfach klasse.
Wer Interesse an aktuellen Informationen zur Ferienregion hat, schaut unter www.naturarena.com. Infos sonst über www.presseweller.de oder per Mail: mail@presseweller.de

Defereggental: Ausflüge in die Berge

2009-08-06T07:58:00.000-07:00

Mit Bergblick: Spaziergang an der Schwarzach. (Foto: dialog)

Siegen/St. Jakob (dia). August 2009. Wenn man abends gemütlich im Restaurant oder in der Pension zusammensitzt, dann kreisen die Gespräche der Urlauber um die Erlebnisse des Tages und die Planungen für den neuen Tag. Im Osttiroler Defereggental gibt es viele gemütliche Plätze, um sich "zusammenzuhocken" und einen Plausch zu halten, ob beispielsweise im "Edelweiß", im "Hittl", im "Jagahof" oder im Gastgarten des Cafés neben der Kirche.
Die einen erzählen von ihrem Almausflug und dem Aufstieg mit der Brunnalmkabinenbahn, die anderen sind über den Staller Sattel, der mit Ampel geregelten Einbahnverkehr hat, durchs Antholzer Tal ins Pustertal gefahren und dann über Innichen und Lienz wieder ins Defereggental nach St. Jakob. Wer nicht im Höhenort St. Veit sein Quartier genommen hat, fährt mal hin und schaut sich das Bergdorf mit Kirche und Rieger-Denkmal an. Von hier stammt einer der bekanntesten Tiroler Dichter, der "Reimmichl", Sebastian Rieger. Seine Bücher wie die "Tiroler Weihnacht" und seine Kalender sind in vielen Häusern zu finden.

Ob Zirben- oder Apollo-Weg, bei dem es um Schmetterlinge geht, oder "Leben am Steilhang": Gern nutzen Gäste auch die verschiedenen Themenwege, die Einblick in die Naturgegebenheiten geben und auf ihre Art vom Leben in den Bergen und im Hochtal erzählen. Das lässt sich durchs Museumsbesuche abrunden. Mit guter Einkehr zwischendurch wird solch ein Tag abwechslungsreich gestaltet.
Eng, aber noch gut befahrbar, windet sich der Weg in die Höhe. Unser Tag führte uns, teils per Auto, teils zu Fuß, ebenfalls eine Etage höher, zur "Schönen Aussicht". Der über 2.000 Meter hoch gelegene Gasthof mit der hölzernen Außenterrasse zur Bergseite hin macht seinem Namen alle Ehre. Weit geht der Blick über die Taldörfer, zur Talstation der Brunnalmbahn, zu den Berggipfeln der Lasörlinggruppe und Defregger Alpen und im Westen bis zu Großglockner und Großvenediger. Beeindruckend.
Zur Kaffeezeit kommt neben dem Espresso oder dem "Verlängerten" ein hausgemachter Topfen- oder Apfelstrudel gerade recht. Gegen Abend probiert man in einem anderen Berggasthof vielleicht mal Gams- und Hirschwurst und -schinken mit derbem Bauernbrot. Köstlich.
Super-Wetter macht den Aufenthalt noch angenehmer. Trotz Tageshitze bis 28 Grad war es erträglich. Die Hochlage macht's. Wenn der Wind sacht über die Berge streicht, nimmt man die Hitze gar nicht so wahr. Anders als in südlichen Ländern ist der größte Vorteil in den Bergen aber, dass es sich nachts deutlich abkühlt. Das trägt zu besserem Schlaf bei und bringt diese angenehme Morgenfrische, bei der das Frühstück mit Semmeln, Bauernbrot, Kräutertopfen, hausgemachter Marmelade sowie Wurst und Schinken noch mal so gut schmeckt.
Viele Gäste sind schon zigmal hier gewesen. Stammgäste sind ein großes Potenzial im Defereggental. Wiederkommen wollen wir auch, weil die Landschaft wunderschön ist und die Gastgeber herzlich sind.
Vielleicht auch im Herbst, wenn sich die Zirben ein gelbes Kleid anlegen, die Temperaturen ideal für Wanderungen und Radtouren sind, oder eben im Winter. Denn das Defereggental hat mit der Brunnalm auch ein schönes Skigebiet zu bieten sowie vom Staller Sattel an ein großes Loipennetz, einschließlich der permanenten Nachtloipe in St. Jakob.
Wer mehr erfahren will, schaut im Web auf www.defereggental.com oder fragt per Mail an bei mail@presseweller.de

Von Rubens zum Jakobsweg

2009-07-28T10:46:00.000-07:00

Erlebnisreiche Touren im Siegerland
Von Jürgen Weller

Ein Merianstich aus Anfang des 17. Jahrhunderts zeigt die Stadt an der Sieg, Siegen im südlichen Westfalen, in ihren alten Mauern. Die Rubens- und Krönchenstadt ist Ausgangspunkt für geschichtliche Erkundungen. Sie ist das Zentrum des Siegerlandes, der alten Eisenerzregion, die man sich wandernd, radelnd oder auch mit dem Auto erschließt.

Funde zeugen davon, dass die Kelten bereits vor über 2.500 Jahren im Land an der Sieg Erz geschmolzen und Eisen erzeugt haben. In den Renn- oder Windöfen an den Hängen hatte man alles Notwendige, das Holz für die Glut und das schimmernde Erz aus der Erde. Das überlebte Generationen, bis Anfang der 1960er-Jahre die letzte Grube schloss. Heute kann man sich in Heimatmuseen wie in Siegen mit dem Schaustollen und in Wilnsdorf mit zahlreichen Exponaten sowie in den Bergbaumuseen wie in Salchendorf, in Niederdielfen und Sassenroth einen nachhaltigen Eindruck vom Grubenleben einst verschaffen. Immer spannend, auch für den Nachwuchs.
In der Stadt, in der der flämische Barockmaler Peter Paul Rubens im Jahr 1577 das Licht der Welt erblickte, wandeln Besucher im über 100-jährigen Siegerlandmuseum auf seinen Spuren. In der Rubens-Galerie sind verschiedene der großen Original-Gemälde des weltbekannten Künstlers zu sehen. Im Schlossgarten erinnert ein Brunnen an Rubens.
Kunstmäßig moderner geht’s im Museum für Gegenwartskunst am Unteren Schloss zu, wo Zeitgenössisches gezeigt wird, von Bildern unterschiedlichster Genres bis zu Video-Installationen. Es gibt immer wieder neue Ausstellungen.
Mittendrin liegt die Nikolaikirche, die wohl bereits vor dem 13. Jahrhundert entstanden ist und deren Turm das güldene Krönchen trägt, das im Jahre 1658 Fürst Johann Moritz von Nassau-Siegen den Bürgern zum Geschenk machte und eine durch und durch feine Handwerksarbeit ist. Das über 2,30 Meter breite Krönchen, das auf einer Kugel steht und auch noch einen großen Windpfeil trägt und vergoldet ist, wurde einst durch eine Replik ersetzt, zeigt aber immer die hohe Fertigkeit des nach wie vor aktuellen Kunstschmiedehandwerks. Ohnehin atmen die Gassen der Altstadt ihren Namen nach altes Handwerk, von den Löhern über die Bader bis zu den Metzgern.
Durch die Stadt an der Sieg, die wie Rom sieben Hügel hat, läuft auch der Jakobsweg. Ein Ausgangspunkt ist zum Beispiel am Fuße des Rothaargebirges das Dorf Hainchen im Netpher Land. Über Irmgarteichen und die oberhalb von Siegen gelegene Eremitage, die an einen frommen Einsiedler erinnert, folgt man dem Muschelzeichen. Bald gelangen nun die Wanderer zum Oberen Schloss in Siegen. Wenn sie denn auf Pilgerpfaden sind, sollten sie, nur ein paar Meter unterhalb des Schlosses, auch der Nikolaikirche mit dem Krönchen einen Besuch abstatten.
Wem der Fußweg noch nicht weit genug war, spaziert nun nach Freudenberg, ins bekannte Fachwerkstädtchen. Dort erwartet die Geher ein Ensemble aus restaurierten Fachwerkhäusern, deren Ursprung teils bis ins 16. Jahrhundert zurückgeht. Wenn es auch von Ort zu Ort geht: An Wäldern mangelt es nicht. Im Siegerland findet man zahlreiche Mischwälder, die es zum Teil der besonderen Niederwaldbewirtschaftung, Hauberg genannt, zu verdanken hat. Siegerland-Wittgenstein ist die waldreichste Region Deutschlands! Auf dem Jakobsweg verlässt man bald das Siegerland und wandert weiter über das beschaulich gelegene Schloss Crottorf.

Wandern und Radeln
Das ganze Siegerland ist von Wanderwegen durchzogen. Über 100 Kilometer ist der Siegerland-Höhenweg, der immer wieder neue Aussichten erschließt, in Täler, auf Dörfer und über Wälder schauen lässt, ebenso wie der Rothaarsteig, der ein gutes Stück durchs Land führt und weiter in den angrenzenden Regionen Hessens und des Sauerlandes begangen werden kann. Im Siegerland kann von vielen Orten aus wie von Hilchenbach, aus dem Netpherland oder bei Burbach, zum Teil über Nebenstrecken, in den Steig eingestiegen werden.
Oben im Rothaargebirge sprudelt auf 603 Metern Höhe die Quelle der Sieg. Auf dieser Wasserscheide entspringen auch die Lahn und die Eder. Die Rothaarstraße windet sich von Walpersdorf passartig auf den Kamm. Kurz hinter dem Ort eine Besonderheit: Hier raucht oft im Jahr noch ein Kohlenmeiler: Es entsteht natürliche Holzkohle. Übrigens einer der wenigen Plätze in Europa, auf denen noch relativ regelmäßig die Köhlerei betrieben wird. Oben auf dem Plateau ist die Eisenstraße zu erkunden, über die einst Erze und Eisen aus dem Siegerland nach Hessen und in den Kurkölnischen Raum befördert wurden. Der Orkan Kyrill hat große Schneisen in die Waldlandschaft geschlagen. Außer Wanderern und Ausflüglern nutzen auch Radler dieses Terrain. Ein bisschen trainiert muss man schon sein, um dieses Auf und Ab aus Steigungen und Abfahrten mit Lust statt mit Frust zu absolvieren. Wer eine „Siegtour“ macht und an der Quelle beginnt, radelt größtenteils abwärts oder eben, aber nicht immer, weil die Sieg zum Teil umfahren werden muss. Dem Fluss folgen kann man bis fast nach Siegburg, rund 120 Kilometer. Radler sollten wissen, dass das Radwegenetz nicht optimal ausgebaut ist. Man muss also teilweise auf der Straße fahren, was längst nicht immer angenehm ist. Einfacher geht’s einmal im Jahr im Sommer bei „Siegtal Pur“, wenn viele Straßen für den Kraftfahrzeug-Verkehr gesperrt sind. Eine Zwischenübernachtung, zum Beispiel in Wissen an der Sieg oder Hamm ist zu empfehlen, wenn man sich auch was anschauen will.
Typischen Dorfcharakter finden Radler, Wanderer und Ausflügler in manchen kleineren Orten wie beispielsweise Mausbach, Öchelhausen, Ruckersfeld und Grund, wo das Geburtshaus des Gelehrten Jung-Stilling steht, der einst die Werkzeuge für Augen-Staroperationen entwickelte. Die in Bergeinschnitten gelegenen Dörfer sind richtig idyllisch.
Einkehrmöglichkeiten gibt’s nahezu überall. Zur Kaffeezeit werden gern Waffeln serviert. Das „Siegerländer Krüstchen“, Schnitzel auf Brot, mit Spiegelei belegt und mit Salaten umlegt, gibt es fast überall. Die alten typischen Siegerländer Gerichte wie Kartoffelklöße mit Speck und Zwiebeln oder „Schlabbermoos“, das ist Weißkohl mit Speck und Zwiebeln, oder „Gequallte Gestalten“, in Scheiben geschnittene Pellkartoffeln in einer braunen Zwiebel- und Specksoße, wozu Bratheringe gegessen werden, werden allerdings sehr selten angeboten. Es dominiert die internationale Küche, wobei zum Teil auf Regionalität Wert gelegt wird. In den meisten Bäckereien kann man aber den „Riewekooche“ erhalten, eine Brotspezialität aus rohen geriebenen Kartoffeln. Diese Reibekuchenscheiben, gern mit Butter bestrichen, sind deliziös. Und wenn man irgendwo auf der Welt jemanden hört, der „Riewekooche“ sagt, weiß man, dass da ein Siegerländer ist.
Der westfälische Schriftsteller Georg Hainer hat in seinen grünen Heimatbändchen so einiges aus dem Alltag in Reim und Prosa festgehalten. Eines seiner Büchlein heißt denn auch „Wo Riewekooche auf den Bäumen wachsen“.
Wer mit der Bahn anreist, hat in der Region mehrere Bahnhöfe wie in Siegen, Eiserfeld und Weidenau und kann dort mit dem öffentlichen Nahverkehr weiter reisen. Autofahrer kommen über die A 45 und fahren je nach gewünschtem Ziel in Burbach, Wilnsdorf oder Siegen ab.
Das Quartierangebot reicht von der Ferienwohnung bis zum Hotel. Der Touristikverband Siegen-Wittgenstein bietet mit den beteiligten Häusern auch die verschiedensten Pauschalen an.
Nähere Infos beim Touristikverband oder über mail@presseweller.de

Riesen-Programm: Abenteuer Alpen

2009-07-22T08:59:00.000-07:00

Hermagor/Siegen (dia). Wenn es um "Abenteuer Alpen" geht, dann muss man gleich auch "Kärntens Naturarena" sagen. Die Region rund um Hermagor-Nassfeld, Gail-, Gitsch-, Leschtal und Weissensee legt seit Jahren unter dem Abenteuer-Titel eines der umfangreichsten Programme auf. Der Reigen geht von Bikeerlebnissen über Edelsteinschürfen bis zum Piratenrafting und Schluchting. Rasante Touren gibt's im Felsenlabyrinth und mit dem Flying Fox sowie auf der Riesenschaukel, dem Mega-Dive im Defereggental. Die Beschleunigung macht einem Formel1-Flitzer alle Ehre. Für uns war es allein schon imposant, sich die "rasende Schaukel" unter einer der höchsten Brücken des Lesachstals anzuschauen. Alt und Jung, Klein und Groß können sich ihr Wunschprogramm zusammenstellen und in diesem Jahr, 2009, unter über 60 Programmen wählen. Tolle Geschichte. www.naturarena.com

FOTOS: (oben)Bei über 800 Kilometer Strecken bieten sich Mountainbikern alle Möglichkeiten, von der Steigungsstrecke bis zum Downhill. Foto: Kärntens Naturarena

(darunter) Das macht richtig Laune, das Piratenrafting. Foto: Kärntens Naturarena

FÜR DRUCK: Sofern Sie druckbare Versionen der o.a. Fotos oder anderer zur kostenlosen Presse-Veröffentlichung haben möchten: Mail an mail@presseweller.de genügt.

Schöner und staufreier: Über die Berge

2009-07-11T09:25:00.000-07:00

Die Passhöhe der Felbertauernstraße erreicht.
Im Rund die Hohen Tauern. Zum Teil noch
Schneefelder und manchmal Gämse.

Keine Frage, die Straßentunnels und Autobahnen mitten durch die Berge haben den Gesamtverkehr vereinfacht und beschleunigt. Wer lieber schon auf der Fahrt entschleunigen und die Berglandschaften genießen will, ist besser dran, wenn er die heute meist gut ausgebauten Passstraßen nutzt. In der Hauptreisezeit kann man sich oft auch lange Staus ersparen.

"Blockabfertigung vor dem Tauerntunnel, zirka zwei Stunden Wartezeit" oder "Gotthardtunnel, zirka 15 Kilometer Stau" - solche Nachrichten kommen während der Sommerferien immer wieder. Das ist kein Wunder, wenn möglichst viele in die Berge oder weiter in den Süden wollen. Tunnel und Mautstationen sind Nadelöhre, selbst, wenn man sich, was empfehlenswert ist, zu Hause bereits das Ticket besorgt hat. Aber wer aus der mittleren Schweiz weiter ins Tessin will, kann einfach den Gotthardpass mit zwar vielen Kurven und Kehren, aber mit einem beeindruckenden Landschaftserlebnis nutzen. wirhaben das als richtig toll empfunden.

Bei unseren Sommer-Pass-Testfahrten nutzen wir auf dem Weg durch die Alpen meist die Strecke Paß Thurn, Mittersill, Felbertauernstaße - mit geringer Tunnelmaut -. Auf der Südabfahrt ist Osttirol erreicht, über Lienz bald Kärnten. Bei Oberdrauburg geht es auf den kehrenreichen Gailbergsattel ins Gailtal und Kärntens Naturarena; für das südwestliche Kärnten die kürzeste Strecke. Vom Talort Kötschach-Mauthen kann man nun ins Lesachtal oder auf kurzem Weg über den Plöckenpass nach Italien fahren. Bei Tolmezzo erreicht man die Autobahn und düst nun ganz nach Wunsch Richtung Süden. Mal auf der Karte anschauen: Es ist erstaunlich, dass die Strecke Paß Thurn, Felbertauern und Plöckenpass rein kartenmäßig fast schon gerade aus dem Norden gen Süden führt.

Den ganzen Sommer über gibt es auf der Tauernautobahn häufig Staus. Sofern man dort noch nicht im Stau steht, fährt man vor dem mautpflichtigen Durchstich-Tunnel Richtung Katschberg ab und überquert den Katschberg-Pass bis Rennweg. Hier entscheiden wir, ob wir wieder auf die Bahn gehen. Der Zeitverlust gegenüber der Autobahn ist relativ gering. Sofern die ganze Strecke der Tauernautobahn überlastet ist, fahren wir bei Radstadt ab und über den Radstädter Tauernpass und anschließend weiter über den Katschberg. Das kostet mehr Zeit als die Autobahntour, sofern man nicht stundenlang im Stau steht, ist aber landschaftlich und fahrerisch reizvoll und kostet keine Maut.

Will man weiter nach Süden, geht man entweder westlich auf die Autobahn durch Italien oder fährt östlich durch den Karawankentunnel und weiter durch Slowenien an die Adria. Ungemein schöner ist es auch hier, statt durch den Tunnel über den steilen Wurzenpass zu fahren. Ohne große Passstrecke kommt man aber auch über das italienische Tarvisio nach Slowenien ins zauberhafte obere Savetal. Über Kranjska Gora gelangt man bei Jesenice, wenn gewüsncht, wieder auf die Autobahn Richtung Adria.

Wer nun lieber fahrerisch eventuell etwas mehr Zeit einbringt, als nervig im Stau zu stehen, ist mit diesen Strecken gut bedient. Es sind auch nur wenige Beispiele von ganz vielen zu landschaftlich genussvollen Bergfahrten, bei denen man bei aller notwendigen Vorsicht auf Bergstraßen bereits bei der Anfahrt entschleunigt und Urlaub bereits auf der Hinreise genießt.

Strand- und Badespaß am Pressegger See

2009-06-23T08:53:00.000-07:00

Als "Gailtaler Badewanne" bezeichnen die Einheimischen liebevoll ihren kleinen aber feinen Pressegger See beim Bezirksstädtchen Hermagor. Das Gewässer zwischen Karnischen und Gailtaler Alpen ist zwar kein Meer, aber groß genug, dass es auf der Nord- und auf der Südseite verschiedene modern ausgebaute Strandbäder gibt, und fein, weil das Wasser von Frühsommer bis Spätherbst angenehm temperiert und vor allem trinkwasserrein ist.
Wo sich heute Zehntausende in der Sommersaion tummeln, war

für uns in den 60er-Jahren schon ein beliebtes Ziel während des Gailtalurlaubs. Damals suchten wir uns meist einen kleinen, wenig frequentierten Wiesenstrand auf der Südseite. Das Auto parkte oben am Bauernhof. Dann ging's drei Minuten bergab ans Ufer: Sonne genießen, planschen und schwimmen. Heute lädt der See außer zum Stranderlebnis mit verschiedenen Aktivmöglichkeiten wie Minigolf und von Zeit zu Zeit Beach-Volleyball zum Schwimmen, Ruder- oder Tretbootfahren ein und je nach Wetter- und Windlage auch zum Surfen. Auf den großen Liegewiesen gibt es zum Teil Bäume, die Schatten spenden. Am flach abfallenden Ufer der offiziellen Strandbäder kommen auch die Kleinen bei Buddeln, Planschen und der Mitfahrt im Bötchen groß raus. Für Erfrischung und Stärkung ist mit Kiosken und dem Strandbuffet gesorgt. Auf dem Platz der Schluga Camping Welt gibt es auch eine Schirmbar am Strand. Vorm Hauptbad ist ein großer Parkplatz angelegt. Direkt am See findet sich außerdem der "1. Kärntner Erlebnispark" mit den verschiedenen Fahrgeschäften wie den rasanten Booten, mit denen es vom "Oberdeck" in die Tiefe geht. Familien mit Kindern sind am See genau richtig. Da gibt's eben nicht nur Badespaß, sondern auch so vieles zu entdecken und mitzumachen.

Die "Schluga Camping Welt" hat ihren eigenen großen Strandbereich. Und dort kann es mehrmals in der Saison für den Nachwuchs zum Ice-Berg-Klettern gehen. Eine spannende Sache, bei der alle Kids dabei sind. Wer bei Schluga den See-Campingplatz wählt, hat direkten Zugang zum hauseigenen Strand. Zum Resort in Vellach gehören aber zwei Plätze. Wer will, kann auch im brandneuen Naturfreibad auf dem Platz Wasserfreuden genießen.

Übrigens sieht man am Pressegger See Seerosen. Er ist vom zweitgrößten Schilfgürtel Österreichs umgeben.

Man wohnt am Campingplatz, in einer der Pensionen, Gasthöfe, Ferienwohnungen und Hotels in den Orten, die nah am See liegen oder ein paar Kilometer abseits. Dann geht es zum Beispiel über den Karnischen Radweg mit dem Fahrrad zum Wasservergnügen zwischen den Bergen, die auch sonst so viel zu bieten haben. Urlaub im Gailtal war schon in den 60er-Jahren und ist im Normalfall für Familien auch heute gut erschwinglich.

Wer sich mal Anregungen holen will: www.naturarena.com, www.schluga.com. Näheres gibt's auch über die Mail mail@presseweller.de zu erfahren.

Erlebnis pur: Vrsic-Pass in Slowenien

2009-06-20T10:15:00.000-07:00

(dialog/presseweller) Klar, man muss es wissen, was da für eine Passstraße im nordwestlichen Slowenien vom bekannten Ferienort Kranjska Gora aus mitten durch die Julischen Alpen ins Soca-Tal führt. Es ist der Vrsic-Pass. Er führt bis auf knapp 1.600 Meter und bietet hinter nahezu jeder Kehre imposante Landschaftsbilder.

Bereits Ende der 60er-Jahre häufig im damaligen Jugoslawien unterwegs und die Landschaftsschönheiten des oberen Savetals genossen, machte ein guter Bekannter darauf aufmerksam, dass er von Süden her von der Adriaküste über Tolmin und Bovec über einen Pass gefahren sei, der einfach nur klasse sei, aber auch steil und eng. Damals war die Strecke durch die Julier noch nicht vollständig geteert. Man fuhr über schottrigen oder gestampften Erdboden. Wir taten es ihm dann kurze Zeit später nach und haben diese tolle Strecke inzwischen immer wieder einmal unter die Räder genommen. Was den Straßenbelag angeht, ist sie längst ausgebaut. In den Kehren regiert aber häufig noch das Pflaster. Fahrradfahrer und Motorbiker müssen daher aufpassen. Auch mit dem Auto ist nicht schnelles Durchfahren, sondern Landschaftsgenuss angesagt. Eng ist die Straße geblieben.

Wer auf rund 1.000 Meter in Kranjska Gora zwischen Karawanken im Norden und Julischen Alpen im Süden und Westen startet, muss bis zur Anhöhe 24 Kehren unter die Räder nehmen. Es steigt ständig an und ist für Radler eine Herausforderung. Am Wegesrand gilt es an vielen Stellen die blaue, gelbe, silbrige und rote Bergblumenwelt zu entdecken. An einzelnen Passagen sind kleine Parkplätze angelegt. Das Bergpanorama verspricht Ausblicke auf die Kalkberge wie Razor und Prisank und weiter oben bis zum Triglav, dem höchsten Berg der Julier. Mal genau hinschauen. Vom Parkplatz etwas über der Mitte der Strecke schaut man auf ein Felsentor. Ein beliebtes Fotomotiv.

Hat man Glück, grast auf der Passhöhe, abseits der Straße, gerade eine Schafherde. Nach einem kurzen Anstieg kann man im Berggasthof einkehren, um sich zu stärken.

Wer will, kann nun weiterfahren. Es geht zuerst fast schon beängstigend steil und auf enger Straße bergab durchs Naturschauspiel Trenta und weiter ins Soca-Tal mit dem smaragdfarbenen Fluss. Bis ins Tal sind's noch 26 Kehren. Dann hat man die Wahl: zurück, westlich über den Predilpass nach Italien oder weiter Richtung südlich, um bald ins Mediterrane einzutauchen.

Hinweise dazu auf http://www.presseweller.de/ bzw. Reiseberichte bei mail@presseweller.de anfragen.

Naturschönheit zum Urlauben: Lesachtal

2009-06-05T08:41:00.000-07:00

Im äußersten Südwesten Österreichs in Kärntens Naturarena liegt ein beschauliches Hochtal, das Lesachtal. Der Tradition verpflichtet, wird der Naturerhalt schon immer groß geschrieben. Dafür gab's bereits europäische Auszeichnungen. Urlauber wissen den Landstrich zwischen Karnischen Alpen und Lienzer Dolomiten seit jeher zu schätzen.

Als wir vor über 40 Jahren das Tal zwischen Kötschach-Mauthen und Sillian zum ersten Mal befuhren, war die Straße alles andere als gut ausgebaut. Jeder Graben musste umfahren werden, tief runter und dann wieder hoch, alles mit reichlich Gefälle und Steigung. Und Gräben gibt's genug in diesem bergdurchfurchten Tal mit den satten grünen Wiesen. Mittlerweile sind schon viele Gräben überbrückt, und der Ausbau geht weiter. Er dient dazu, es den Bewohnern einfacher zu machen, aber auch, den Verkehrsfluss zu verbessern. Unter der Podlanig-Brücke hängt übrigens die Riesen-Schaukel. Sie verspricht einen Kick. Denn einmal losgelassen, schwingt sie rasant an den Baumwipfeln vorbei und hat dabei ein höheres Beschleunigungsvermögen als ein Rennauto. Ein bisschen Mut gehört schon dazu.

Radler, die gern fest in die Pedale treten, sind im Lesachtal richtig. Nicht nur die Lesachtalstraße ist herausfordernd. Schwer trampeln muss man vor allem, wenn es in eines der Bergdörfer an der südlichen Talseite geht. Weit abseits der Hauptstraße hat sich ein altes Bauernbadl versteckt, das Tuffbad mit seinem gesundheitsfördernden Wasser. Heute ist ein modernes Wellness-Hotel angeschlossen. Bei Wallfahrern bekannt sind Kloster und Kirche in Maria Luggau.

Wanderer haben alle Möglichkeiten und können von oben die wundervollen Aussichten genießen, zum Beispiel im Süden und Südwesten bis zu den Dolomiten und im Südosten zu den Julischen Alpen. Aber so manchen zieht es auch durchs verwunschene Wolayertal, ringsum von hohen Bergen umgeben. Über Nostra läuft oder fährt man bis zur Kapelle, die dem Heiligen Hubertus geweiht ist. Gut drei Stunden geht es dann nochmals bergauf, um einen Schatz zu entdecken, den Wolayersee, der wie ein Auge in den Felsbergen liegt und je nach Lichteinfall türkis-grün schimmert. Der See mit der angrenzenden Eduard-Pichl-Hütte ist auch ein Anlaufpunkt für Bergtourengeher, weil er in den Karnischen Höhenweg eingebunden ist.

Wer mehr wissen will: http://www.naturarena.com/, http://www.lesachtal.com/, dialog@dialog-medienbuero.de

Zum verwunschenen See

2009-05-28T10:07:00.000-07:00

Es war in irgendeinem Urlaubsjahr im Kärntner Gailtal, als wir mal wieder bei Thörl-Maglern über die Grenze nach Italien fuhren. Tarvis, die Einkaufstadt mit ihrem großen Markt. Aber es zog uns Richtung Julische Alpen. Die Schilderhinweise zur Grenze wiesen damals noch auf Jugoslawien oder den Grenzort Ratece hin. Zwischendrin aber gibt's einen Abzweig zu den Laghi di Fusine, die auf Deutsch als Weissenhäuser Seen bekannt sind. Genau. Da mal schauen.
Tiefgrün zeigt sich der See im Rund der kalkhellen Alpengipfel und der Nadelwälder. Ein Idyll. Wir hatten es für uns entdeckt.
Man genießt die Landschaft und spaziert ein Teilstück um den unteren See. Im Westen ist ein Bootshaus. Um "rüber" zu kommen, muss man über die kleine Brücke. Darunter gurgelt der Bergbach. Am Ufer ist eine Restaurationshütte. Einfach eingerichtet. Wir nehmen eine Pasta und einen Salat. War in Ordnung. Einen Espresso hinterher.
Über die Bergstraße geht's ans Ostufer der Seen. Eine weite Ebene, umgeben von majestätischen Bergen. Ein urig gestaltetes Restaurant mit großer Terrasse. Wir sehen Norbert Schluga von Hermagor-Pressegger See. Er hat mit einer Gruppe seiner Campinggäste eine Wanderung durch die Julier gemacht. Großes Hallo. Seit fünf Stunden waren sie unterwegs. Man muss schon gut "zu Fuß" sein, um solche Bergwanderungen zu machen. Aber alle waren begeistert. Erst einmal stärken, bevor es dann mit Autos wieder ins Gailtal geht.
Auch wir brechen wieder auf und halten die Begeisterung für diese Landschaft fest.
Abgesehen vom alten Durchgangsort Tarvisio mit seinem riesigen Markt ist dieses Friaul, Teil von Friaul-Julisch-Venetien, touristisch relativ unbekannt, obwohl es landschaftlich viel zu bieten hat.
Abends in der Bauernhofpension in Rattendorf im Gailtal erzählen wir vom Ausflug. Es sind überwiegend Stammgäste, die sich diese Landschaft außerhalb des Shoppings in Tarvis einmal "erfahren" haben, bis hoch zum Predil-Pass an die Grenze zum früheren Jugoslawien und heutigen Slowenien.

Allergiefrei-Urlaub im Defereggen-Hochtal

2009-05-11T10:15:00.000-07:00

Zwischen Hohen Tauern und Deferegger Alpen liegt ein liebliches Hochtal, das Defereggental in Osttirol. Zwischen Hopfgarten und St. Jakob mit dem Staller Sattel an der Grenze zu Südtirol steigt das Tal zwischen rund 1.100 und über 2.000 Meter an. Wie Adlernester hängen die Bergbauernhöfe an den steilen Hängen.

Irgendwann waren wir mal fotografierend durchgefahren. Einkehr auf Deftiges und Gutes beim Jägerwirt. Weil es so schön war, kamen wir wieder. Zur Osterzeit. Die Hänge und Berge noch dick mit Schnee bedeckt und im Tal blühten schon tausende weiße Krokusse. Oben die Skifahrer, unten die Spaziergänger und Wanderer oder, am Staller Sattel, die Langläufer.

Der Sommer sollte ebenfalls gekostet werden. Von der Brunnalm aus, die zu Fuß oder mit der Kabinenbahn erreicht wird, geht der Blick weit ins Rund der über 60 Dreitausender, im Osten bis zu Großvenediger und Großglockner, im Westen zur Lassöringgruppe. Etwas östlich am Hang liegt die Lokalalität "Schöne Aussicht". Von der Terrasse genießen wir den wunderbaren Blick aufs Tal. Am Wegesrand üppige Gemüsegärten. Das passt zur Gastronomie, wo man gern Regionales serviert. Geschmacklich einfach gut und ökologisch richtig.

In unserer Haus Hauser mit Ferienwohnungen und Pensionszimmern wird das ebenfalls gepflegt. Den ganzen Tag steht wohlschmeckend-gesunder Kräutertee zur Verfügung. Nicht aus Teebeuteln, sondern aus selbst gepflückten Pflanzen. So sind Geschmack und Wirkung noch intensiver. Wie viele andere gehört das Haus Hauser, gleich neben der Pfarrkirche, zur Allergiefrei-Gruppe des Defereggentales. Gilt das Hochtal selbst als weitgehend allergenfrei, haben sich viele Häuser, von der Ferienwohnung bis zum Hotel, auch ausstattungs- und angebotsmäßig auf Allergiker eingestellt (www.allergiefrei.at).

Halt am Obersee im Grenzgebiet! Ruhig spiegeln sich die Berge im Gewässer. Ein Rundgang ist recht. Dazu muss man kein Wanderer und Berggeher sein. Ganz gemütlich spazierend wird der See umrundet. Danach kehrt man in den Hüttengasthof ein und genießt deftig Tirolerisches wie G'rösti oder eine süße Verführung wie Nockerln mit einer Tasse Kaffee. Wir schauen auf den See und weit hinten auf die Passstaße, wo Radler und Mountainbiker in die Pedale treten und Motorbiker nach dem Aufstieg auf den "Staller" auch den Kick der steilen und kurvenreichen Abfahrt genießen wollen.

Am Wegesrand um den See begegnen uns viele rote, gelbe und blauen Blumen. In einen roten Rausch verfällt die Berglandschaft jedoch, wenn am Staller Sattel und auf den umliegenden Almen die Almrosen blühen. Wunderschön. Weil das so ist, organisieren die Touristiker auch jedes Jahr im Juni ein Almrosenfest mit "Blumen gucken" und einem bunten Programm in St. Jakob.

Wer mehr zu Unterkunft und anderem erahren will, klickt auf www.defereggental-info.at oder fragt über www.presseweller.de nach.

Das Tal, wo alles geht: Gailtal

2009-05-07T09:34:00.000-07:00

Wo mag das wohl liegen, hatten wir vor über 45 Jahren gedacht, als wir mit dem Auto ins Gailtal reisen wollten. Klar, die Karte zeigte es. Direkt am Fuße der Karnischen Alpen, oben die Grenze zu Italien. Das Autobahnnetz war begrenzt, wir mussten noch über die Berge und nicht untendurch, und die alten Autos, der Weltkugel-12M, der VW Käfer und Fiat Jagst waren keine Renner, sondern gemessen an heute PS-mäßig eher schwach auf der Brust. Und so dauerte es auch drei Tage, bis die aus Westfalen über 800 Kilometer lange Reise erledigt war. Endlich da und ausruhen.
Die Privatpension auf dem Bauernhof war für alle richtig. Wir Kinder hatten unseren Spaß. Und die Erwachsenen auch, weil man mit den Wirtsleuten zusammensaß und es am Wochenende zum Feiern und Tanzen in den Dorf-Gasthof ging. Im ersten Jahr zahlten wir mit Frühstück 18 Ösis, also Schillinge, was bei der damaligen Sechser-Umrechnung schlappe drei Mark waren oder heute bei diesen teuren Euros rund 1,50. Gut, dass es damals den Euro noch nicht gab, den wegen der gestiegenen Preise längst nicht alle mögen, sonst hätten wir gewiss 2,80 Euro gezahlt. Aber allein das Umtauschen und Umrechnen waren damals schon ein Stück Urlaub, als auch das Schnitzel nach Wiener Art mit Röstkartoffeln und Salat noch für 27 Schilling zu bekommen war.
Zu erleben gab's eh viel. Mal an den Pressegger See zum Baden, mal auf die Alm wandern und zu den Edelweißwiesen, mal beim Heumachen helfen und als Belohnung eine Gailtaler Jause mit selbstgemachtem Bauernbrot, dem würzigen Gailtaler Speck und Almkäse genießen. Ein saurer Most dazu und danach für die Erwachsenen ein Stamperl mit Selbstgebranntem. Freundschaften fürs Leben schließen. Das galt für die Erwachsenen wie für die Kinder.
Nun gut, an die 50-mal sind wir im Laufe des Lebens in unserer "zweiten Heimat" gewesen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Kinder, die wir einst waren, sind heute selbst Opas. Die Bebauung hat sich leicht geändert. Die Landwirtschaft ist rapide zurückgegangen. "Unser Dorf", Rattendorf, ist längst nicht mehr eigenständig, sondern längst, wie in Deutschland, eingemeindet worden zum Bezirksstädtchen Hermagor. Aber es ist noch ein Dorf geblieben. War der Sommertourismus damals da große Aushängeschild - man musste teils in den Gaststätten zu Mittag anstehen, um einen Platz zu bekommen -, gibt es mit dem Wintertourismus ein weiteres Schwergewicht. Er fing damals so gerade mit dem ersten Hotel auf dem rund 1530 Meter hohen Nassfeld an - heute das Hauptwintersportgebiet Kärntens und seit Jahren unter den Top Ten Österreichs.
Und so wie früher, als wir uns über den damals nicht ausgebauten Nassfeld- oder den Plöckenpass ab Kötschach-Mauthen nach Italien trauten, um die großen Märkte kennen zu lernen und eine Kiste Pfirsiche mitzubringen, geht heute auch alles im Tal. Am Nassfeld spaziert man über die Grenze, um auf Pizza und Co. und einen Vino einzukehren, man wandert, radelt mit Kindern und mountainbikt grenzenlos auf nahezu endlosen Wegen, genießt das Strand- und Badeleben am Pressegger See oder geht ins Freibad nach Kirchbach, nimmt an Abenteuerprogrammen teil, vom Rafting bis zum Schluchting, geht in den Klettergarten oder hängt sich an den Flying Fox, macht eine geführte Berg- oder Klettertour mit. Der Nachwuchs versucht sich am Iceberg beim Bad der Schluga Camping Welt, macht Würstelgrillabende mit oder geht zum "Edelsteinschrüfen". Bauernhöfe mit Kühen, Schafen und Ziegen gibt's auch noch und bei vielen Beherbungsbetrieben Streichelzoos, wo Kaninchen und Hasen hoppeln. Nicht zu vergessen die Almen, die hier nicht irgendwann in den 60ern geschlossen haben, sondern fortgeführt wurden. Der westfälische Schriftsteller Georg Hainer beschribe das Gailtal schon immer als "Tal der Almen". Daran hat sich nichts geändert. Außer allerdings, dass sich das Innenleben der urigen aus Holz oder Stein gebauten Gebäude meist deutlich verändert hat, weil die EU-Bürokratie auch vor Einzelgebäuden hoch in den Bergen nicht Halt macht. Man nimmt mit, was sich regulieren lässt! Einen guten "Kaas" und die verschiedensten Milchprodukte gibt's aber nach wie vor. Ein Almtag bleibt immer erlebnisreich.
Und dann sind wir vor zwei Jahren mit dem Millenniumexpress, der langen Bergbahn, die in Tröpolach neben Rattendorf startet, auf den Berg gefahren. Beeindruckend. Von etwa 600 auf rund 2.000 Meter Höhe. Spazieren gehen, die Rundumsicht auf die Bergketten genießen. Dann aber bergab mit dem Pendolino, diesem einkufigen "Sommerschlitten". Geraden und Kurven, selbst bremsen und beschleunigen. Rasant und toll bis zur Tressdorfer Alm. Auf der Terrasse sitzen und bei einem Cappuchino die Sonne genießen oder sich die Alm und die Schaukäserei anschauen. Klasse! Nur ein paar Meter weiter, und man ist auf dem Geotrail oder noch ein paar Meter weiter, und man schaut den Murmeltieren zu.
War im Vorjahr schon das Golf-Übungsgelände eröffnet, so kann man in diesem Jahr im Gailtal rund um Waidegg auch umfassend golfen, eine Anlage mit allem Drum und Dran.
Nach so erlebnisreichen Tagen sitzen wir abends gern wieder auf der Terrasse der Pension oder des Hotels, trinken Radler, gespritzten Apfelsaft oder ein östereichisches Bier und erzählen mit den Gailtalern und den anderen Gästen, von denen jeder wieder etwas anderes gemacht hat. Manche nutzen die zentrale Lage, um mit dem Motorrad kurvige Touren durch die Berge zu fahren. Im Gailtal, das zu Kärntens Naturarena gehört, ist das eben kein Problem, weil fast alles geht.
Wer mehr zum Tal wissen will, erhält kostenlos Kurzinfos über mail@presseweller.de

Flotte Golf-Lernerin

2009-05-06T09:31:00.000-07:00

Da Moni uns gut kannte und daher wusste, dass wir was mit Urlaub und Tourismus zu tun haben, fragte sie an, ob wir nicht herausfinden könnten, ob es einen Ort und ein Angebot gäbe, wo man schnell Golf lernen könne. Ihr Mann wolle gern in Zukunft golfen. Das war natürlich leicht, weil es hier schon seit Jahren die Pressearbeit für die Golfakademie Kleebauer und das angeschlossene Landhotel gab. Alles in Altenfelden in der schönen hügeligen Landschaft des oberösterreichischen Mühlviertels gelegen und sogar nahezu durchgehend über die Autobahn, Abfahrt Passau, zu erreichen.
Das passte! Für sechs Tage ging's ins Landhotel und auf den Golfplatz. Schön, jeder Teilnehmer des Einsteigerkurses konnte sich direkt versuchen und auf dem Neun-Loch-Panoramaplatz frei spielen. Monis Mann hatte in sechs Tagen seine erweiterte Platzreife (EPE). Und als sie zurückkamen schwärmte sie, dass der Golfkurs "klasse" sei.
Ein Grund, warum sie es auch lernen wollte. Und siehe da, im nächsten Jahr war sie beim Einsteigerkurs dabei und kam ebenfalls mit EPE zurück. Wie ihr Mann spielt sie nun öfter.
Kein Wunder, beim "Kleebauer" geht man das Golfen relativ unbürokratisch an, kann im Hotel zusätzlich auf einem der modernsten Indoor-Simulatoren üben und leiten sehr gute Tainer, Pros, die Kurse. Inhaber Alf Geiger gelang jetzt gerade in Neuseeland auf dem Cluiffs-Platz oberhalb des Meeres wieder ein Hole-in-one.
Mehr zu Golfkursen gibt's auch direkt bei www.klebauer.at und über www.presseweller.de